PASEANDO POR GRANADA: LA HISTORIA DE EL BARRIO MÁS FAMOSO DE GRANADA " EL ALBAICIN"

jueves, 19 de marzo de 2009

LA HISTORIA DE EL BARRIO MÁS FAMOSO DE GRANADA " EL ALBAICIN"

Se comenzó a poblar en época ibera, y existió poblamiento disperso romano. No hay datos de asentamiento islámico anterior a la llegada de los ziríes, por lo que se supone que la ciudad se abandonó desde el final del imperio romano hasta la fundación del reino zirí (1013) que fue cuando se rodeó de murallas (Alcazaba Cadima) . Según algunos lingüistas debe su nombre actual a los pobladores de la ciudad de Baeza que, desterrados de ella tras la batalla de las Navas de Tolosa, se asentaron en esta zona de Granada fuera de las murallas existentes. Otros lingüistas aseguran que el topónimo viene del árabe al-bayyāzīn (en su pronunciación granadina con imela, al-bayyīzīn) , que significa [el arrabal de] los halconeros. Sin embargo, el hecho de que en Andalucía existan muchos otros barrios con ese nombre, en Alhama de Granada, Salobreña y Huéneja (Granada), Antequera y Villanueva de Algaidas (Málaga), Baena (Córdoba), Porcuna y Sabiote (Jaén), y Constantina (Sevilla), según la Junta de Andalucía, pone muy en duda esa tesis[cita requerida]. También existen barrios con esta denominación en otras partes de España, como en Campo de Criptana (Ciudad Real), fruto de la expulsión de los moriscos tras la Rebelión de las Alpujarras o en Pastrana (Guadalajara), barrio éste creado por Doña Ana de Éboli, para acoger a los moriscos del reino de Granada. Lo cierto es que albaicín indica siempre un barrio en altura y con un poblamiento peculiar desvinculado del resto de la ciudad. El hecho de que en el siglo XXI este barrio no sea propiamente un arrabal no significa que en la Edad Media no fuera considerado como tal.
Constituye uno de los núcleos antiguos de Granada, junto con la Alhambra, el Realejo y el Arrabal de Bib-Rambla, en la parte llana de la ciudad.
Antes de la llegada de los árabes a la península Ibérica, en lo que hoy es la ciudad de Granada y sus alrededores existían tres pequeñas poblaciones:
Iliberis (Elvira), en lo que después se llamó Albaicín y Alcazaba.
Castilia, cerca del actual pueblo de Atarfe.
Garnata, en la colina frente a la Alcazaba, que era más bien un barrio de Iliberis.
Sin embargo,tras estos enunciados clásicos,la investigación arqueológica actual,sitúa Madinat Ilbira en Atarfe hasta el siglo XI que se traslada la ciudad al Albaicín tras la caída del califato y la situación de inseguridad que genera. Los habitantes de Ilbira se someten como clientes a los Banu Sinhaya y a los banu Ziríes y se decide el traslado de la capital de la Cora de Elvira a la colina del Albaicín
En el 756 ya están los árabes en la península. Es la época del Emirato Independiente. La población árabe se manifiesta en dos núcleos:

Vista del Albaicín desde la Alhambra
El Albaicín
La Alhambra
Este barrio tuvo su mayor influencia en la época de los Nazaríes
El Albaicín mantiene la trama urbana del periodo nazarí, con calles estrechas, en una intrincada red que se extiende desde la parte más alta (S. Nicolás) hasta el curso del Río Darro y de la calle Elvira, que se encuentran en Plaza Nueva.
El tipo tradicional de vivienda es el carmen, compuesto por una vivienda exenta rodeada por un alto muro que la separa de la calle y que incluye un pequeño huerto o jardín.
Fue característico de dicho barrio la canalización y distribución del agua potable a través de aljibes; en total se han podido constatar unos 28; de los cuales, una gran mayoría siguen aún en uso.
El Albaicín fue declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Arquitectura [editar]

Puerta Monaita
En el Albaicín se encuentran numerosos monumentos y conjuntos monumentales de distintas épocas, fundamentalmente Nazaritas y renacentistas:
Muralla Ziri, de la Alcazaba Cadima. Arco de las Pesas o Puerta Nueva
Muralla Nazarí, Puerta de Fajalauza, Torres de la Alhacaba, Puerta Monaita, Puerta de Elvira.
Iglesia de El Salvador (antigua mezquita mayor), S. Cristóbal, S. Miguel Bajo, S. José, S. Gregorio, S. Ildefonso, San Juan de los Reyes (todas antiguas mezquitas).
Palacio de Dar-AlHorra, El Bañuelo, Alminar de Almorabitun. Aljibe de Trillo, Casa de los Mascarones, Casa de Yanguas.
Sta. Ana, S. Pedro, S. Cristóbal, S. Miguel alto.
Casa de Porras, Casa del Almirante, Casa de Castril, Casa de la Lona, Casa de los Cordoba.
Real Chancillería.

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Fray Leopoldo, Hijo Predilecto de Granada

El Ayuntamiento de Granada concederá a Fray Leopoldo de Alpandeire el título de Hijo Predilecto en un acto solemne el próximo 21 de mayo en el que la Orden Capuchina recogerá la distinción. Así lo ha acordado la Comisión de Honores y Distinciones de la ciudad, que aprobó ayer definitivamente la propuesta.
Fray Leopoldo será beatificado el 12 de septiembre de 2010, 49 años después de que se iniciara el proceso. El Papa Benedicto XVI ha sido el encargado de firmar el decreto que supone el último paso para la beatificación. Las estimaciones de presencia para el acto -que se celebrará en la base militar de Armilla- oscilan entre 300.000 y un millón de personas.
Natural del pueblo malagueño de Alpandeire, donde nació en 1864, tomó el hábito de capuchino en noviembre de 1899, cambiando su nombre de pila Francisco Tomás por el de Leopoldo. Prácticamente toda su vida como religioso capuchino la realizó en Granada, donde durante más de 50 años ejerció el oficio de limosnero, convirtiéndose en una figura «muy popular» de la ciudad de la Alhambra, en la que falleció el 9 de febrero de 1956, a los 92 años.
Calle para Alfonso Paso
Asimismo, la Comisión la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento ha acordado proponer al pleno la concesión de la Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad al pintor granadino Rafael Revelles López e igualmente, pondrá el nombre del autor teatral Alfonso Paso a una calle.
También se ha aprobado la colocación de una placa en las calles Antequeruela Alta o Baja, conmemorativa de la llegada a Granada de los fundadores de esta barrio granadino que, según la tradición, vinieron en el año 1410 tras la conquista de la Medina de Antaquira.

No es su fachada principal con portada de columnas dóricas, lo que externamente manifiesta la grandiosidad del templo, sino la vista que ofrecen ábside y torre, de severas líneas y sobria decoración.El interior impresiona hondamente por la perfecta armonía de sus proporciones; por la belleza de las ocho capillas que, con arcos apuntados y paineles góticos, se abren a ambos lados de su única nave, que cubre bóveda de crucería; por la majestad del crucero, cuyo enlablamicnto se asienta sobre pilastras estriadas y cuyo cimborrio se desenvuelve también en bóveda de crucería de dobles ojivas y arcos (omeros apuntados, con riquísima ornamentación de altos relieves que representan héroes y heroínas alusivos a las hazañas del Oran Capitán, imágenes de santos, ángeles y querubines y otras múltiples figuras de muy diversa índole.Una elevadísimá escalinata lleva al altar mayor, tras el cual se alza impresionante retablo, ocupando todo el frente del ábside y alcanzando el comienzo de la bóveda; retablo que se puede considerar obra maestra de la imaginería española. Consta de cuatro cuerpos que se desarrollan sobre un sotabanco decorado con relieves de santos. El primer cuerpo es de orden dórico, con columnas estriadas; el segundo, de orden jónico; el tercero y el cuarto, de orden corintio. La magnífica sillería situada en el coro, fue obra de Diego de Siloé.Los dos claustros del monasterio forman también otras tantas bellísimas manifestaciones de arte. El primero, al que da acceso una portada dórica, tiene patio de grandes dimensiones, encuadrado por galerías de 26 arcos de medio punto que sustentan capiteles góticos en su primer cuerpo y de paineles apoyados en columnas muy cortas, en el segundo que cierra balaustrada del mismo estilo. Siete magníficas portadas, que labró Diego de Siloé, realzan la hermosura de este clustro. El segundo claustro, más pequeño, ofrece una graciosa amalgama de arte gótico renacentista y morisco.Las nobles fachadas del Sagrario, Palacio Arzobispal y Curia Eclesiástica, primitiva sede de la Universidad granadina, más unos edificios modernos graciosamente pintados al temple, forman la plaza que preside el monumento erigido a Alonso Cano y constituye un modelo de urbanización de bellos rincones olvidados. El Sagrario, construido sobre el solar en que se alzaba la Mezquita Mayor de la medina, presenta en su fachada principal una portada de dos cuerpos de columnas corintias, labradas en mármol gris y ornamentada con imágenes. De planta cuadrada, con cruz griega inscrita, cubre con cúpula su viajes a estos lugares y ostenta un tabernáculo de ricos mármoles. Del Palacio Arzobispal, lo más interesante es su pinacoteca. La Curia Eclesiástica ofrece una portada de pilastras jónicas que sustentan arcos de medio punto; y, en su interior, contiene bello patio que algunos atribuyen a Diego de Siloé.

Las onduladas lomas que enlazan las últimas estribaciones de Sierra Alfaguara con la vega granadina, fueron en tiempos de musulmanes, apacible lugar de recreación, donde los magnates de la corte nazarí poseyeron cármenes, almunias y caserías a los que se trasladaban en el estío, en busca de aire puro, grata temperatura y tranquilo retiro. Conocido por el poético nombre de Ayn ai-Dama’ (Fuente de las Lágrimas), que aún se conserva en la versión castellana Amada-mar, lo celebraron encomiásticamente los escritores árabes; y los poetas cantaron la fertilidad de sus campos, el esplendor de sus jardines y la sabrosa dulzura de sus cristalinas aguas.En una de estas lomas, lindando con el casco urbano de Granada, al comienzo del camino de Alfacar, construyeron un monasterio los cartujos, a fines del siglo xvi; y mucho más tarde, la Compañía de Jesús, un Colegio Máximo. Salvada la cerca que circunda los terrenos propios de la Cartuja, a través de interesante portada plateresca, se entra en el compás del monasterio, que por una escalinata da paso al Claustrillo, patio con galería en arcada de orden dórico, donde Sánchez Cotán y Vicente Carducho relatan con pinceles la azarosa vida de San Bruno y de sus companeros cartujos, en copiosa colección de lienzos que decoran los muros de la galería.

Del monasterio, destruido en parte, se conservan la Sala Capitular, el Refectorio y el Capítulo de Monjes, primitivas obras de estilo gótico. La iglesia, construida y ornamentada en varias etapas, consta de una sola nave que, de acuerdo con el rito de la Orden, está dividida en tres departamentos, para pueblo, legos y frailes; y el cancel que separa los dos últimos ostenta en su centro rica puerta de primoroso ensamblaje con incrustaciones de concha, nácar, plata y marfil. Entre la riqueza artística que encierra el templo, abundante, pero rio toda de primera calidad, destaca por su admirable perfección y belleza, la esta-tuita de San Bruno que labró José de Mora, obra maestra de nuestra imaginería.El Sancta Sanlorum, al fondo del ábside y la contigua Sacristía parecen una réplica barroca a la ornamentación de la Alhambra. Claro está que la temática decorativa es distinta y diferente el material empleado. Aquí impera el mármol que, agotando la gama de su colorido y recortado en variadas y múltiples labores, juega con los efectos de luz en constante movimiento de líneas y cambio de matices, hasta obtener un profuso y deslumbrante decorado. El mobiliario de la Sacristía, labrado en maderas preciosas con incrustaciones de marfil y plata, constituye precedente no superado de lo que luego llegó a ser la taracea granadina. Todo ello forma un conjunto artístico realmente admirable, de sorprendente magnificencia y extraordinaria suntuosidad. Un sitio muy recomendable para que visites y veas muy buenos articulos sobre granada te recomendamos visites.

Pareja «la Puerta del Vino [situada muy cerca
de donde se encuentra el aljibe], que durante toda la
Edad Media dominaba gallardamente el conjunto
desde la altura, comenzó a quedar hundida y con ella
las demás construcciones perdieron también su gracia
y majestad. El zócalo del banco de la fachada del
Palacio de Carlos V, por ejemplo, quedó enterrado...

No extraña, por tanto, que desde el siglo XVIII y
sobre todo en el siglo XIX esta zona, sometida a continuas
explanaciones llegara a constituir una especie
de gran plaza, nada acondicionada por cierto, en la
que con frecuencia se reunían los habitantes y moradores
de la Alhambra a la llamada de los tenderetes y
mercados que en ella se instalaba o con motivo de las
ferias y fiestas, como las que había cuando se conmemoraba
la Toma de Granada en los primeros días
del mes de enero y en la celebración de otras festividades
esencialmente religiosas. Consta, pues, que debió
ser el escenario más idóneo para actividades
como el juego de la Pelota y sobre todo para
las corridas de toros, mucho más atractivas y más del
gusto de los que vivían en la Alhambra y fuera de
ella Entretanto, el aljibe que estaría en activo sería objeto
de una atención más o menos cuidada para asegurar
su correcto funcionamiento. Así lo confirman
los numerosos autos y oficios sobre arreglos y mantenimiento
del mismo que existen en el Archivo de
la Alhambra, como el que se refiere a las obras hechas
en él en 1838 cuando al limpiarlo «se había notado
desprendida una parte de la nave que los divide,
con motivo del transcurso del tiempo y flotación
de las aguas lo que le ha apremiado a su recomposición
para que no falte agua en esta fortaleza cuya
obra ascenderá a poco más de mil reales...».29 De
mayor envergadura habían sido, ocho años antes, las
obras, reconocimiento y excavación que condujeron
al descubrimiento de la segunda escalera del aljibe,
aquella que, como señalábamos al describir sus aspectos
técnicos y tipológicos, venía estando inutilizada
prácticamente desde el principio de su historia
constructiva. El auto que se siguió de dicho reconocimiento
concluyó con la declaración de José de Salas,
Antonio Agustín y Salvador Redondo, peritos de
albañilería y fontanería del Real Patrimonio, que dijeron:
haber visto y reconocido la escalera de los aljibes que
está sin uso y encuentran que está tapada con sillares de
piedra en seco y tierra planada su superficie, pero toda
ella está en buen estado hasta el plan de los mismos aljibes
en la propia forma que la otra escalera, y concretándose
a informar sobre los particulares que se les procurase
deben manifestar que no se causa perjuicio a los
aljibes en que estén abiertas sendas escaleras, pues en
ello se les daría un desahogo a los gases que allí se congelan
con las luces y aliento del concurso que entra en
ello cuando se enseñan al público y se evitaría lo que algunos
años ha sucedido de meterse algunas personas malintencionadas
en la escalera oculta a ensuciarse en perjuicio
del aseo y limpieza del agua que entra después en
dichos aljibes . . .
Volviendo de nuevo al entorno que rodea, o mejor
dicho envuelve, el aljibe de la Alhambra, será ya en
los comienzos del siglo XX cuando se ponen en marcha
las primeras medidas de adecentamiento y dignificación
de ese espacio que con el paso del tiempo
había sido objeto de abandono y acumulación de escombros.
Algunas de esas medidas no hicieron nada
por evitar la situación, más bien disimularla y en aras
de una sobre valoración del efecto paisajista toda la
zona se llenó de jardines y árboles que poco o ningún
sentido tienen en el marco arquitectónico y monumental
donde se instalaron. Más tarde aparecerán los
responsables de un definitivo cambio de imagen y de
una regeneración del entorno. Fueron ellos el arqui-

Plaza de los Aljibes en la Alhambra de Granada. Plano del
Archivo Central del Patronato de la Alhambra y el Generalife
tecto Modesto Cendoya, al que corresponde la recuperación
de lo que conocemos como Jardines o Patio
de Machuca, el también arquitecto Leopoldo Torres
Balbás, que en los años que estuvo al frente de las
obras de conservación y restauración de la Alhambra
también dedicó algunos esfuerzos a la zona de la Plaza
de los Aljibes, Francisco Prieto Moreno o Jesús
Bermúdez Pareja, que será, finalmente, a mediados
de los años cincuenta, el que proceda a la excavación
de toda la zona contribuyendo, con los demás, como
ha afirmado Antonio Gallego y Burín en su Guía de
Granada a salvar «a la Alhambra de la ruina, conservando
este monumento con la dignidad debida a su
significación artística e histórica»
NOTAS
Aljibes de la Alhambra. Petición
para que no se venda el agua de los aljibes a aguadores.
.

. En tres de las cartas que forman su registro epistolar
encontramos indicaciones muy precisas que no sólo dicen
mucho de la gestión del conde de Tendilla sino
también su interés por este tipo de obras. En una de
ellas, fechada en Canafate el 5 de julio de 1504, afirma:
«Quando party de Granada dexé conçertado que fuese
el Valençí y su hijo a hazer el aljibe, creo que allá estarán.
Lo que se les an de dar es de comer y sesenta maravedís
cada día a cada vno. Oy torrno yo a Granada y
sy no hallare que son ydos luego les haré que se partan
para ally, y asy haré todas las otras cosas que a vos tocaren
de buena voluntad»
En otra, enviada ya desde la Alhambra de Granada
el último día del mes de julio de ese mismo año, vuelve
a decir: «Allá os enbío a Francisco el Valençí para adobar
el algibe de esa fortaleza al qual se le dio vn ducado
para dexar en su casa y se le pagó una acémila para en
que fuese él y llevase sus herramientas, désele recabdo
de todo lo que oviere menester, y su padre avía de yr
tanbién con él y porque está malo que no pudo yr, se
quedó, por éste dará recabado desta...»
Por último, todavía el 22 de noviembre
de 1504 vuelve a escribir al alcaide de Castell de Ferro
en relación co el mismo asunto: «Reçebí vuestra carta,
y a lo que decís de los maestros algiberos, el alcayde
tyene conçertado con ellos que partan para allá el lunes
que viene y llevarán los atanores y lo que fuere menester
de acá, y nuestro Señor vuestra persona guarde»
No sabemos hasta cuándo,
se demorarían las obras del aljibe de Castell pero lo
que no cabe duda es que la intención del conde de Tendilla
era su realización como parte de la voluntad manifestada
por los Reyes Católicos y por él mismo de reparar,
conservar y acometer las obras que fuesen
necesarias para facilitar la rápida incorporación de las
ciudades y territorios conquistados a un nuevo ritmo y
estado de vida.
Según el autor de la monografía dedicada al castillo y
torres almenaras de esta población de la costa granadina,
«el aljibe está formado por dos estancias, separadas
entre sí por cinco arcos de medio punto de ladrillo de
una rosca . . . , teniendo todos una misma línea de
arranque, apoyados en pilares también de ladrillos . . .
La sala mayor, de medidas interiores 5,80 x 2,60 m, se
cubre con bóveda de cañón rebajada . . . La otra estancia,
de medidas 5,80 x 0,80 m, tiene apariencia de pasillo
y se cubre con bóveda de cañón del mismo material
y espesor que la anterior . . . Ambas estancias se encuentran
separadas por sus cuatro lados del resto de la
torre por muros de hormigón, en perfecto estado de
conservación, en los que apoyan las mencionadas bóvedas
de ladrillo, que se hicieron precisos construir
para evitar las filtraciones de agua . . . Todo el conjunto
del aljibe forma un rectángulo de 6,90 x 5,30 m . . . , en
buen estado de conservación, estando sólo derruidas
dos zonas de la bóveda de la sala grande y un agujero
en la pequeña, siendo imposible medir su altura debido
a los escombros acumulados en su interior» (Martín
García 1984, 78).
Por las referencias y el lugar bien podría tratarse de
«los baños árabes, llamados en el s. XV del Yawza, el
Nogal (hammam a-yawza) y, luego, también, de Palacios
y de la puerta de Guadix. Su construcción parece
datar del s. XI y son, sin duda, de los más viejos, importantes
y completos baños públicos árabes conserva-
El Aljibe de la Alhambra de Granada
dos en España y de las obras más antiguas de la Granada
musulmana» (Gallego y Burín [1946] 1991,

18. La Casa de la Moneda fue instalada en tiempos de los
Reyes Católicos, y hasta su demolición en 1843, en el
edificio que se había construido en la época de
Muhammad V (1365–1367) como Hospital de locos e
inocentes.

Dice al respecto Cristina Viñes Millet que «situado éste
frente a la cortina de muralla de la Torre del Homenaje,
en la plaza que separaba la Alcazaba de los Palacios reales,
debía ser muy popular entre los habitantes de la
Fortaleza por las veces que con distintos motivos se le
cita en los documentos o se le nombra como punto de
referencia»
En el Archivo de la Alhambra se conserva amplia documentación
en buena parte de los legajos correspondientes
a las últimas décadas del siglo XVIII y primeras
del siguiente en relación con la utilización de la
Plaza de los Aljibes como escenario taurino y todo lo
que ello generaba.

TODA SU HISTORIA DE LA AJIBES " PORQUE SE HACIAN"

se procedía a vaciarlo para limpiarlo en profundidad
de cara a eliminar todas las impurezas, suciedades y
verdín acumulado quedando listo de nuevo para empezar
a recibir agua de la Acequia del Rey. Había,
además, «una persona encargada de su cuidado y
mantenimiento, teniendo preparados cubos, cuerdas
y garruchas para sacar el agua, y que recibía una pequeña
cantidad por cada carga de agua que sacaba».9
No obstante, en diversos momentos de su historia se
buscó un mayor rendimiento económico del agua que
en su interior se acumulaba dando lugar a quejas y
consultas de las que existe abundante documentación.
El promotor de la obra: Iñigo López de Mendoza,
el conde de Tendilla
El proceso de integración y afirmación del poder real
sobre la ciudad musulmana que en 1492 había sido
incorporada a los dominios de la corona castellana se
llevó a cabo a través de una serie de actuaciones concretas
que afectan a su estructura urbana. Entre esas
actuaciones hay un espacio que no sólo escapó de la
destrucción sino que además fue objeto de un gran
respeto llevando a él las primeras medidas de una
propuesta de tutela y protección de una gran herencia
del pasado islámico de Granada. Nos referimos, indudablemente,
al conjunto de la Alhambra, hacia el
que los Reyes Católicos demostraron «un ferviente
deseo de conservar . . . como testimonio de su victoria,
como símbolo de cierta continuidad a ojos de los
vencidos y por motivos de mera utilidad y seguridad.
En este primer momento la Alhambra se convierte en
un microcosmos autosuficiente y de alto valor simbólico,
creando conjuntamente la sede de la Corte, la
Capitanía General, la primera Catedral, el convento
de franciscanos y un hospital, entre otras instituciones
».10 Así se entienden algunas de las obras que se
llevan a cabo en el recinto nazarí durante los primeros
años después de la conquista. Actuaciones que
tienen, por un lado, un alto componente ideológico
en tanto que sirven para señalar el cambio de poder
y, por otro lado, medidas destinadas a conservar y
acondicionar un espacio de vital importancia.
Uno, posiblemente el que más, de los gestores de
estas intervenciones en el monumento alhambrino en
tiempos de los Reyes Católicos fue Iñigo López de
Mendoza,11 el segundo conde de Tendilla, a quién los
monarcas habían dejado al frente como alcaide de la
Alhambra y Capitán General del Reino de Granada.
Este noble, de origen alcarreño, aparece de este
modo en el inicio de la historia de la Alhambra cristiana,
tan importante como su anterior pasado islámico,
y fundamental como nuevo paisaje representativo
y visual de la monarquía hispánica desde el momento
mismo en que todo el recinto quedó incorporado a la
corona y mucho más a partir de 1526 con la decisión
de Carlos V de levantar allí un gran palacio, considerado
por muchos como una de las obras más notables
del Renacimiento fuera de Italia.
En su correspondencia, y aún más en la de los propios
monarcas, se señala la necesidad de reparar diversos
tramos de la muralla que rodea el conjunto así
como dependencias interiores del monumento para
evitar el peligro de ruina que amenazaba a gran parte
de él y hacerlo totalmente habitable. Debieron ser
unos años de intensa actividad pues en ese tiempo,
instalado el conde de Tendilla en uno de los palacios
árabes que había convertido en su residencia, dirigió
las obras de reforzamiento de puertas y murallas, la
construcción de baluartes y torres y otras intervenciones
de parecida envergadura. Todas ellas pueden
ser analizadas tanto desde el punto de vista de una
serie de medidas aplicadas con urgencia y con fines
eminentemente utilitaristas y funcionales, como desde
aquella otra dimensión simbólica que se apropia
ahora de este espacio. Estabilización, admiración o
instrumento de control y expresión de un nuevo orden
de cosas, lo cierto es que la Alhambra acabaría
constituyendo desde estos mismos momentos un
símbolo de dos civilizaciones, la islámica y la cristiana
unidas aquí, paradójicamente, como consecuencia
de un acontecimiento, el del día dos de enero de
1492, que en lo demás supuso una frontera de separación
y distanciamiento cada vez más irreconciliable.
En este panorama que acabamos de describir es
donde hay que situar la construcción del aljibe de la
Alhambra. En su intención, nos referimos al conde de
Tendilla, y así lo demuestra su propia capacidad, estaría
la de crear un gran depósito de agua como parte de
las medidas de actuación en la fortaleza nazarí, concebida
ahora con una dimensión que va más allá de la
consideración que había tenido hasta entonces como
ciudad palatina. La Alhambra, con jurisdicción propia
a cuyo frente estaba el noble por mandato de los Reyes
Católicos, se va a convertir en un espacio esencia

ALJIBES DE LA ALHAMBRA.

Estamos,
pues, ante una obra de carácter monumental
que traduce, además, la nueva situación y sobre todo
los renovados conceptos y mentalidad que llegan a
Granada después de la Reconquista cristiana.
En cuanto a la fecha de su construcción pensamos
que debió hacerse casi inmediatamente después de
haber entrado las tropas cristianas en la ciudad de la
Alhambra. Y decimos esto a partir de la referencia
que encontramos en el relato del Viaje por España y
Portugal escrito por el médico y viajero alemán Jerónimo
Münzer que en 1494, con motivo de una epidemia
de peste en la ciudad de Nüremberg, emprende,
acompañado de tres jóvenes hijos de ricos mercaderes
alemanes, un largo itinerario que los trae hasta el
Reino de Granada a donde llegan a mediados del mes
de octubre de ese año. Entre las causas de este viaje
el propio autor afirma que el emperador Maximiliano
de Austria «lo había enviado para comprobar la
transformación de España operada por los Reyes Católicos,
pues de un reino en discordia y ruina habían
llegado a crear otro en prosperidad y paz».7 De cualquier
manera constituye, sobre todo en relación con
su presencia en el recién reconquistado baluarte del
Islam, un documento de decisiva importancia al ser
uno de los primeros testimonios acerca del difícil
proceso de incorporación de la ciudad y sus habitantes
al nuevo orden de cosas que se había establecido.
Estando, pues, en Granada, una de sus visitas obligadas
consistió en la subida a la Alhambra, seguramente
atraído por lo que de nuevo ofrecía aquél conjunto
en relación con lo que estaba acostumbrado a
ver. Fueron recibidos por el conde de Tendilla, a
quien más tarde volveremos a citar por ser el promotor
de este aljibe, que en persona se encargó de mostrarles
la fortaleza y sus principales estancias, llevándole
a afirmar lo siguiente:
Hay en los palacios tanta belleza, con las cañerías de
agua con tanto arte dirigidas por todos los sitios, que no
se da nada más admirable. A través de un altísimo monte,
el agua corriente es conducida por un canal y se distribuye
por toda la fortaleza. Asimismo, el conde, noble
caballero, al salir del alcázar, nos condujo a un aljibe,
nuevo y cuadrado, tan grande como la Iglesia de San Sebaldo,
que hizo construir en este mismo año, con gasto
de diez mil ducados. Obra tan estupenda, que no se da
más.8
Por tanto, según se desprende de lo anterior, habría
que pensar en 1494 como la fecha de construcción
de esta gran cisterna que a ojos del viajero alemán
ya resultaba una obra extraordinaria por su
tamaño y factura.
En cuanto a su funcionamiento y mantenimiento,
la documentación existente al respecto nos dice que
una vez al año, casi siempre durante el mes de enero,
El Aljibe de la Alhambra de Granada .

Interior del Aljibe de la Plaza de los Aljibes en la Alhambra
de Granada. Archivo Central del Patronato de la Alhambra
y el Generalife.
se procedía a vaciarlo para limpiarlo en profundidad
de cara a eliminar todas las impurezas, suciedades y
verdín acumulado quedando listo de nuevo para empezar
a recibir agua de la Acequia del Rey. Había,
además, «una persona encargada de su cuidado y
mantenimiento, teniendo preparados cubos, cuerdas
y garruchas para sacar el agua, y que recibía una pequeña
cantidad por cada carga de agua que sacaba».9
No obstante, en diversos momentos de su historia se
buscó un mayor rendimiento económico del agua que
en su interior se acumulaba dando lugar a quejas y
consultas de las que existe abundante documentación.
El promotor de la obra: Iñigo López de Mendoza,
el conde de Tendilla
El proceso de integración y afirmación del poder real
sobre la ciudad musulmana que en 1492 había sido
incorporada a los dominios de la corona castellana se
llevó a cabo a través de una serie de actuaciones concretas
que afectan a su estructura urbana. Entre esas
actuaciones hay un espacio que no sólo escapó de la
destrucción sino que además fue objeto de un gran
respeto llevando a él las primeras medidas de una
propuesta de tutela y protección de una gran herencia
del pasado islámico de Granada. Nos referimos, indudablemente,
al conjunto de la Alhambra, hacia el
que los Reyes Católicos demostraron «un ferviente
deseo de conservar . . . como testimonio de su victoria,
como símbolo de cierta continuidad a ojos de los
vencidos y por motivos de mera utilidad y seguridad.
En este primer momento la Alhambra se convierte en
un microcosmos autosuficiente y de alto valor simbólico,
creando conjuntamente la sede de la Corte, la
Capitanía General, la primera Catedral, el convento
de franciscanos y un hospital, entre otras instituciones
».10 Así se entienden algunas de las obras que se
llevan a cabo en el recinto nazarí durante los primeros
años después de la conquista. Actuaciones que
tienen, por
de toda España lo que explica de forma clara la intención
y objetivos que determinaron su construcción,
es decir, disponer de un gran depósito que no
sólo fuera capaz de asegurar el suministro de la propia
Alhambra sino de una buena parte de la ciudad.
Basta señalar que el aljibe más grande de la Granada
islámica, el Aljibe del Rey aunque también conocido
con los nombres de Aljibe Viejo o Aljibe Grande de
la Alcazaba tiene una capacidad algo superior a los
300 metros cúbicos, resultando éste de la Alhambra
cinco veces mayor que aquél, único del que por sus
dimensiones se podía sacar agua para vender. Estamos,
pues, ante una obra de carácter monumental
que traduce, además, la nueva situación y sobre todo
los renovados conceptos y mentalidad que llegan a
Granada después de la Reconquista cristiana.
En cuanto a la fecha de su construcción pensamos
que debió hacerse casi inmediatamente después de
haber entrado las tropas cristianas en la ciudad de la
Alhambra. Y decimos esto a partir de la referencia
que encontramos en el relato del Viaje por España y
Portugal escrito por el médico y viajero alemán Jerónimo
Münzer que en 1494, con motivo de una epidemia
de peste en la ciudad de Nüremberg, emprende,
acompañado de tres jóvenes hijos de ricos mercaderes
alemanes, un largo itinerario que los trae hasta el
Reino de Granada a donde llegan a mediados del mes
de octubre de ese año. Entre las causas de este viaje
el propio autor afirma que el emperador Maximiliano
de Austria «lo había enviado para comprobar la
transformación de España operada por los Reyes Católicos,
pues de un reino en discordia y ruina habían
llegado a crear otro en prosperidad y paz».7 De cualquier
manera constituye, sobre todo en relación con
su presencia en el recién reconquistado baluarte del
Islam, un documento de decisiva importancia al ser
uno de los primeros testimonios acerca del difícil
proceso de incorporación de la ciudad y sus habitantes
al nuevo orden de cosas que se había establecido.
Estando, pues, en Granada, una de sus visitas obligadas
consistió en la subida a la Alhambra, seguramente
atraído por lo que de nuevo ofrecía aquél conjunto
en relación con lo que estaba acostumbrado a
ver. Fueron recibidos por el conde de Tendilla, a
quien más tarde volveremos a citar por ser el promotor
de este aljibe, que en persona se encargó de mostrarles
la fortaleza y sus principales estancias, llevándole
a afirmar lo siguiente:
Hay en los palacios tanta belleza, con las cañerías de
agua con tanto arte dirigidas por todos los sitios, que no
se da nada más admirable. A través de un altísimo monte,
el agua corriente es conducida por un canal y se distribuye
por toda la fortaleza. Asimismo, el conde, noble
caballero, al salir del alcázar, nos condujo a un aljibe,
nuevo y cuadrado, tan grande como la Iglesia de San Sebaldo,
que hizo construir en este mismo año, con gasto
de diez mil ducados. Obra tan estupenda, que no se da

Por tanto, según se desprende de lo anterior, habría
que pensar en 1494 como la fecha de construcción
de esta gran cisterna que a ojos del viajero alemán
ya resultaba una obra extraordinaria por su
tamaño y factura.
En cuanto a su funcionamiento y mantenimiento,
la documentación existente al respecto nos dice que
una vez al año, casi siempre durante el mes de enero,
El Aljibe de la Alhambra de Granada .

Interior del Aljibe de la Plaza de los Aljibes en la Alhambra
de Granada. Archivo Central del Patronato de la Alhambra
y el Generalife .

LA CISTERNA DE LA PLAZA DE LOS ALJIBES
DE LA ALHAMBRA DE GRANADA
En la Alhambra de Granada, entre el recinto militar
de la Alcazaba y los Palacios Nazaríes y el del Emperador
Carlos V se encuentra una de las primeras
obras de arquitectura e ingeniería hidráulica de la
nueva época que se inaugura en esta ciudad después
de la reconquista por los Reyes Católicos del que había
sido último bastión de la presencia musulmana en
la Península Ibérica .Esta obra, considerada por sus dimensiones y características,
la más impresionante de todas las que
hay en la propia Alhambra y en otros lugares de España
fue construida para asegurar el suministro de
agua no sólo en el recinto palatino sino también en la
ciudad que se extiende a sus pies. Son muchos los datos
que conocemos en relación con su construcción y
su posterior evolución histórica gracias a la documentación
que, en diversos formatos, ha llegado hasta nosotros.
Nos proponemos, por tanto, una reconstrucción
integral del mismo como testimonio, además, de
uno de los elementos que mas caracterizan el paisaje
urbano granadino, como ya han puesto de manifiesto
otros autores en algunos de sus trabajos.
Análisis y estudio tipológico
El aljibe cuyo estudio presentamos a continuación,
es una estructura de planta rectangular de
34 metros de longitud por 6 metros de ancho y aproximadamente
8 metros de altitud formado por dos
naves cuya comunicación se realiza por medio de
seis puertas de arcos semicirculares
El Aljibe de la Alhambra de Granada

Planta del Aljibe de la Plaza de los Aljibes en la Alhambra
de Granada. Archivo Central del Patronato de la Alhambra
y el Generalife (Plano de Abelardo Alfonso Gallardo)

Sección del Aljibe de la Plaza de los Aljibes en la Alhambra
de Granada. Archivo Central del Patronato de la Alhambra y
el Generalife (Plano de Abelardo Alfonso Gallardo)
Figura 3
Arco de comunicación entre las dos naves del Aljibe de la
Plaza de los Aljibes en la Alhambra de Granada. Archivo
Central del Patronato de la Alhambra y el Generalife

Historia de los bañuelos " baños arabes "

Desde la calle apenas sí se aprecia la puerta de estos impresionantes y muy bien conservados baños árabes Bañuelo del siglo XI a los que también se conoce como Aammim Alyawza (Baños del Nogal). Los baños Bañuelo se encuentran en el bajo de una casa particular, en la (CARRERA DEL DARRO ) a los pies de ( LA ALHAMBRA ), nos muestran el grado de refinamiento que tenían los árabes españoles hace mil años. Bañuelo de Granada es uno de los pocos establecimientos de este tipo que consiguieron salvarse de la destrucción por parte de los Reyes Católicos, ya que entre los cristianos tenían una reputación comparable a la de los burdeles. Esta maravilla ha sobrevivido a pesar de que sobre ella ha habido una casa particular casi desde el mismo día de la ocupación de la ciudad por los castellanos. En 1918 Bañuelo de Granada fuero declarado Monumento Nacional y fue acertadamente restaurado por el arquitecto Torres Balbás. Sorprende su tamaño, son bastante amplios, y su buen estado de conservación. Se sustentan sobre preciosas arcadas de estilo árabe. Construcción del Bañuelo parece datar del s. XI y son, sin duda, de los más viejos, importantes y completos baños públicos árabes conservados en España y de las obras más antiguas de la GRANADA musulmana.
Bañuelo tiene acceso por una pequeña casa, renovada en su construcción en la época cristiana. Su planta es rectangular y sus muros de hormigón, cubriendo los distintos aposentos bóvedas del ladrillo con tragaluces octogonales y en forma de estrellas para la iluminación.
EL BAÑUELO.
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Estos baños árabes situados en la Carrera del Darro, 31; se llamaron en su tiempo " Baños del Nogal " y son varios siglos anteriores a los de la Alhambra, ya se que parecen datar del siglo XI. Se ppuede ver aún el lugar de las calderas y otros dependencias auxiliares.
Estos baños se salvaron de desmantelamiento general que se produjo por orden de los Reyes Catolicos, por lo que son los mejores conservados de toda España.
En 1918 fueron declarados Monumentos Nacional y poco después se inicio su restauración.

MARIANA PINEDA

Granada tiene una plaza, llamada plaza de Mariana Pineda, en homenaje, aquella heroina, que bordo la bandera, y fue fusilada,
mujer de valentia, y coraje.

Y GRANADA SIEMPRE TE TENDRA EN LA MEMORIA
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Mariana de Pineda, ilustre mujer granadina de gran arraigo popular, simboliza la lucha liberal constitucionalista del siglo XIX.El 1 de septiembre de 1804 nacía en Granada, en el barrio Parroquial de Santa Ana , Mariana de Pineda y Muñoz. Hija natural de D. Mariano de Pineda, de familia de abolengo granadina y de Dña. Mª Dolores Muñoz de familia humilde de Lucena, Córdoba. La distinta condición social de sus padres hizo inviable el matrimonio.La separación de su madre y la muerte prematura del padre llenó de dificultades los primeros años de su infancia, que al final fue dada en tutoría a un matrimonio sin hijos al servicio de los Pineda. A partir de entonces tuvo una infancia feliz, recibiendo educación en el Colegio de Niñas Nobles. A los 15 años contraía matrimonio con Manuel Peralta y Valte, militar de ideas liberales. En 1822, en pleno trienio Constitucional, Mariana quedaba viuda con dos hijos de corta edad.En 1823 era abolida la Constitución por Fernando VII, y se restauraba el régimen señorial y represivo del primer período absolutista. En este período de 1823 a 1833, denominado la "Década Ominosa", es en el que transcurre los últimos años de su vida. Mariana participa en las tertulias donde se conspira, asiste a los presos en la cárcel, entre los que se encuentra un primo y un tío suyo, viéndose implicada por la policía en el fuga de su primo Fernando Álvarez de Sotomayor, además de por unos documentos comprometedores descubiertos en su casa de calle Águila.Los acontecimientos políticos habían extremado su violencia a comienzos de 1831 y la esperanza de los liberales, tras fracasadas y sucesivas sublevaciones contra la tiranía absolutista, comenzaron a desfallecer. A mediados de marzo el subdelegado principal de la policía y alcalde de Casa y Corte, Ramón Pedrosa, conoce por una denuncia la existencia de una bandera para un proyectado alzamiento de los liberales granadinos, obligando a las bordadoras del Albayzín, que por encargo de Mariana confeccionaban la bandera, a llevarla a medio terminar a su casa de calle Águila donde es descubierta por la policía.Esta "prueba" sirvió de base para la aplicación de la pena capital impuesta a Mariana de Pineda. Fernando VII estimó la propuesta "justa y arreglada a la ley" y firmó la sentencia de muerte, que se llevaría a cabo en la forma ordinaria de garrote vil el 26 de Mayo de 1831. Al conocer la sentencia Mariana dijo: "El recuerdo de mi suplicio hará más por nuestra causa que todas las banderas del mundo".La coincidencia de su muerte con la eclosión del Romanticismo propició, a partir de su gran personalidad, una imagen de Mariana de Pineda en cierta medida falseada, abocándola a convertirse, para unos en icono liberal o republicano, y para otros tan solo en una víctima inocente asesinada por venganza de un supuesto amor desdeñado; consideración ésta última que también se hace con otras mujeres históricas.Murió ajusticiada por un doble motivo: haberse unido a los defensores de una causa política y no consentir en traicionarlos. Por eso, aunque indudable heroína en la historia de la Libertad, puesto que por la libertad se alzara la bandera que ella quiso ofrendar y que fue el pretexto legal de su proceso, debemos exaltarla también por su lealtad.

MARIANA PINEDA ( HEROINA NACIDA EN GRANADA )

(Granada, 1804-id., 1831) Heroína española. Viuda y madre de dos hijos de corta edad, fue denunciada por haber bordado en una bandera la leyenda «Ley, Libertad, Igualdad» y acusada de pertenecer a una conspiración liberal. Al negarse Pineda a delatar a sus supuestos cómplices, Pedrosa, miembro de la Chancillería de Granada, y según la leyenda, secretamente enamorado de ella, decretó su ingreso en prisión. En medio de las protestas de la población, fue juzgada y condenada a morir a garrote vil. La sentencia se ejecutó en el Campo del Triunfo de Granada, mientras la bandera que había bordado era quemada. Mariana Pineda se convirtió pronto en heroína y mártir de la causa liberal, hasta el punto de inspirar numerosas canciones. Federico García Lorca se basó en su historia para escribir la obra teatral Mariana Pineda.

LA HISTORIA DEL REY BOABDIL Y LA BELLA MORAYMA

Reino de Granada, entre Boabdil (el Rey desventurado) y la bella Morayma.Boabdil era el heredero del trono de Alhamar. En las estrellas estaba escrito el destino del Rey Chico, conocido como el Rey desventurado, siendo el último Rey que vería la Alhambra. Sus padres eran Muley Hacen y Aixa “La Honesta”.Morayma, mujer bella de grandes ojos y dulce rostro. Nacida en Loja, hija de Alí-Athar casó con Boabdil a los 15 años, cuya boda fue secreta, vestía saya y chal de paño negro y una toca blanca que casi le ocultaba el rostro. De ésta unión nacieron Ahmed y Yusuf.A pocos días de la boda, Muley Hacén, encarcela a su hijo Boabdil y «separa brutalmente a la jovencísima esposa», confinándola en un «carmen» (casa con huerto y jardín). En esos tiempos una guerra civil ocurría en Garnata, entre Boabdil, su padre Muley Hacen y su tío El Zagal. Situación que aprovecharon los Reyes Católicos para conquistar Granada.Aquella noche, Morayma, inundada en lágrimas, despedía a su amante esposo con recelo al verle partir para la guerra. La Reina Aixa, espíritu siempre varonil, alentaba a la hija de Aliatar, y Boabdil trató de calmar la melancolía y la pena de la separación.... Morayma anegada en lágrimas, subió al torreón y no apartó la vista de aquel ejército hasta que los torbellinos de polvo desaparecieron en el horizonte de la vega.Morayma también sufrió por sus hijos, ya que los Reyes Católicos los pidieron como cambio para liberar a Boabdil tras a ver sido secuestrado en la guerra. Los hicieron cristianos y no conocían el árabe.
Morayma se recogerá, dos veces mas, en el carmen y por último, con su esposo, mientras esperan la salida hacia el destierro del Andarax.
Ahora que ya no tienes reino, refúgiate en el corazón de tu mujer, dijo Aixa Fátima a su hijo, pero Morayma «destronada sin que jamás hubiera gozado las delicias del trono», , sólo podía ofrecer a Boabdil “el jardín último de su entrega”, el recuerdo de aquel «carmen» del olvido en el que fuera tan degraciada.
Fueron a Andarax, ojearon los lugares más idóneos para ubicar su vivienda, pero los de Castilla, en una nueva traición, decidieron expulsarlos de España, lo que sucedió “al término de las calores del verano de 1493”.
Así las cosas, en octubre, Boabdil, su madre Fátima, su hermana, sus hijos Ahmed y Yusef y algunos amigos y criados salieron camino de África desde el puerto de Adra.
Morayma. «el único amor de Boabdil», «el único ser que hubiera podido hacerle soportable la pena del destierro», moriría días antes de abandonar las Alpujarras.
El cadáver de Morayma se llevó a Modujar para que reposara junto a los de los reyes nazaríes y, al mismo tiempo, Boabdil dispuso la entrega de ciertos bienes al alfaquí de Mondújar para que rezara dos veces en Semana ante la tumba de Morayma y una renta importante a los ulemas a fin de que oraran diariamente por su esposa en dicha mezquita.Apenas embarcado Boabdil para su destierro en Marruecos, los cristianos se incautaron de los bienes destinados a la oraciones por Morayma y. con ellos, levantaron una iglesia sobre el solar de la Mezquita.
El cadáver de Morayma recorrió en el mayor de los secretos, los sometidos y calurosos valles que van desde el Presidio del Andarax (Fuente Victoria, Fondón) hasta Mondújar. Fue la Última amargura en el recuerdo de Morayma.
Los historiadores, más adelante se refieren a ella como la tierna Morayma y como la sufrida esposa del Rey Chico. Pocas mujeres ha habido sin duda, tan desgraciadas como ella.

LA CARRERA DEL DARRO SU HISTORIA

Las riberas del rio Darro estuvieron pobladas desde el siglo IV. En las colinas de la Alhambra, “la Sabika” asentó en el siglo VII una importante colonia visigoda. La otra parte de la orilla acogió a una incipiente colonia judía. En aquellos tiempos se denominaba a Granada “Garnata Al-Yahud”, o sea, la Granada de los judíos. A comienzos del siglo XI, las riberas del río Darro tuvieron una gran parte de su esplendor. La construcción del “Hamman”, el hoy conocido como “Bañuelo”, la del esplendoroso “Puente de los Tableros”, (Bab-Al-Difaf), hoy, reducido a un espolón y tercio de su portentoso arco, son símbolos del pasado del Darro. El serpentín del río acogía desde el denominado “Puente de los Leñadores” (Qantarat al-Harrattin) en el actual Paseo del Padre Manjón, tres barrios bien diferenciados: el de los Ajsares, que domina toda la cuesta del Chapiz hacia el Albaizín y Sacromonte; el de Aitunhar-Arrohán, desde allí a la casa de Castríl y el entorno de San Pedro y el de la “Qauriyya o la Cauracha, que dominaba el paseo del río desde el Puente de los Tableros hasta cercanías de la actual Plaza Nueva.
La Cauracha, en donde se sitúa el Hotel “Zaguán del Darro”, era una disposición de pequeñas propiedades con casa y huertos dentro de una estructura amurallada en “espolones” que desprendiéndose del eje de la actual Calle de San Juan de los Reyes se dirigía a los márgenes del río para segmentarlo y protegerlo a especie de coraza. En este barrio, las edificaciones fueron sencillas y habitadas por campesinos. No fue hasta después de la Toma de Granada en el dos de Enero de 1492 en que los emplazamientos del río Darro sufrieron, poco a poco modificaciones. La llegada del poderoso César y Emperador Carlos I, supuso el definitivo empuje al desarrollo de un eje de casas nobles, de las que aún, se conservan portadas y blasones. Don Gonzalo Fernández de Córdoba, el “Gran Capitán” y el poderoso Secretario de los Reyes Católicos, Don Hernando de Zafra, tuvieron en la Carrera del Darro numerosas propiedades. Se conservan como una especial muestra la “Casa de Castríl”, hoy, Museo Arqueológico de la Ciudad de Granada y las denominaciones de algunas de las calles del barrio.
El Hotel “Zaguán del Darro” se levanta sobre una de las antiguas casas nobiliarias del siglo XVI. En principio habitada por un importante hombre de la Corte (1563), el edificio fue cedido a una Comunidad de Religiosas a finales del citado siglo y habilitado para ello en los primeros años del siglo XVII. El Hotel conserva de una forma excepcional los escudos en piedra tallada de la Comunidad, el patio columnado en piedra de Sierra Elvira y mármol de Macael, sus alfarjes, atauriques y zapatas de maderas nobles y atemperadas, y una fuente de estilo renacentista primigenia en el edificio tras su elevación a partir del incendio, seísmo y otras catástrofes como la de la explosión del polvorín de San Pedro que obligaron a la remodelación de toda la Carrera de Darro a partir de la segunda mitad del siglo XVI.
El siglo XVIII y los comienzos del siglo XIX atrajeron a múltiples viajeros en busca de leyendas y paisajes románticos, que fueron caracterizados en numerosas publicaciones, grabados y litografías como las del inglés Roberts. El paseo del Darro adquirió una pátina de historia, de embrujo y de leyenda que nos llega hasta nuestros momentos cargada de historia y de magia. La Carrera del Darro, a los pies de la Alhambra y su poderosa Alcazaba, bien podría situarse como “la calle más bonita de Europa” y, probablemente, una de las más cargadas de vivezas de otros tiempos, de lunas llenas, de romances, de música y poesía vertidas en horas ciertas bajo sus apuestos ventanales. El Hotel “Zaguán del Darro” aguarda su estimada visita para que Vd. disfrute de este entorno tan especial.

Hola amigos,as aqui os dejo este video de un dia
maravilloso que pase este verano en la costa granadina, gustamente en la playa
de poniente de Motril, lo que alli vi fue fantastico unas emociones lindas que
las capte hay en esas fotos como solian hacerlo tan rapido los deportesta en el
agua pues es lo que pude coger, además de que hice dos video con la camara pero
ya los pondre, espero que os guste y la verdad que deporte mas bonito como
juegan con las olas son verdaderamente admirables me sentir muy feliz alli
viendo lo que vi, aqui mas o menos os pongo de que se trata este deporte, que si
algunos hasta lo practicareis y lo habreis visto en vuestras lindas playas,
cuando hay olas.El kite surf, kite surfing o flysurfing es un deporte que
consiste en el uso de una cometa de tracción a la que se sujeta el deportista
con 4 cuerdas, dos de ellas fijas a la barra y las otras 2 sujetas al cuerpo por
un arnés y de una tabla en los pies con la que deslizarnos por encima del agua
del mar.El deporte se caracteriza sobre todo por la velocidad a la que
se va sobre el agua y por los impresionantes saltos que permite dar la
cometa.EQUIPOCometa Barra de dirección Arnés Tabla Y
de manera opcional: casco, chaleco salvavidas, traje de neopreno y escarpines,
buggy de arena.2, 4 o 5 líneas (cuerdas de sujeción a la cometaEs un
deporte muy emocionante pero entraña cierto riesgo, así que hay que prepararse
bien para su práctica con cursos en los que nos enseñan primero en tierra el
manejo de la cometa y sus distintas posiciones. Veremos cómo bajarla y cómo
subirla. Para luego pasar a practicar dentro del agua y con la tabla.En caso
de peligro porque de repente venga una viento demasiado fuerte el kiter (que es
como se llama a la persona que practica este deporte) puede tirar del
chickenloop (la unión al arnés) y soltar la cometa de su cuerpo.Parece que
el kitesurf es muy moderno pero ya en la antigua China y en Indonesia se usaban
cometas para arrastrar barquitas pequeñas.En 1977 Gijsbertus Adrianus
Panhuise patenta un sistema de navegación sobre una tabla de surf traccionada
por un paracaídas.España es un país ideal para la práctica del kitesurf
gracias a nuestras playas y al viento de tierra.Hay una deportista que
destaca en la práctica de este deporte en nuestro país. Es Gisela Pulido que ha
sido cinco veces campeona del mundo.Abel Lago fue también campeón del mundo
en 2007 en la modalidad de olas en el Kiteboard Pro World Tour.Otros
deportistas reconocidos son: Pedro Garijo, Alex Pastor, Álvaro Onieva y Sergio
Perera.Espero que os guste con todo mi cariño siempre hacia todos besos
y como mis buenas cosas me gusta compartirlas aqui comparto este que vi y
observe que me encanto esa puesta de sol tan bella de mi costa granadina en la
playa de poniente Motril lindo besos muchas gracias y agradecida siempre con
todos vuestra sienpre amiga Maikailusión gracias.

Canción: Así es mi Granada
Canta : Paquito Rodriguez
Ediccion video By Bohee

Letra:

Al pie de Sierra Nevada

Al pie del viejo Albaicín

Se halla sentada Granada
La de belleza sin fin

La Virgen de las Angustias
La que habita en la Carrera

Consuela a los granadinos
Aliviándoles las penas

Estribillo:
Granada, Granada mía
La de hermosura repleta
luna y sol de Andalucía
Granada, Granada mía
Al llegar el mes de abril
florecen en sus vergeles
orgullosos los claveles
de la vega de Motril

Cármenes de verde y agua

y el Sacromonte cañí

con sus cantares y zambras

son la ilusión y el vivir

La Alhambra mora y sultana
la que admira el mundo entero
¡Ay, mi Granada gitana,
eres tú lo que más quiero!

Categoría:

Memento
---------------
Cuando yo me muera
enterradme con mi guitarra
bajo la arena.

Cuando yo me muera,
entre los naranjos
y la hierbabuena.

Cuando yo me muera,
enterradme, si queréis,
en una veleta.

¡Cuando yo me muera! F.G.Lorca
Granada recuerda a Federico García Lorca en el 75 aniversario de su muerte
Se cumplen 75 años de la muerte de Federico García Lorca, fusilado entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar en agosto de 1936. La obra, influencia y la polémica sobre el paradero exacto del cadáver del genio español, siguen tan vivas como siempre.

Granada, EFE 17 de agosto de 2011

ESPECIAL 3 DE MAYO, DIA DE LA CRUZ
Durante todo el año se entremezclan las demostraciones más antiguas de las más puras raíces populares con otras costumbres de implantación menos ancestrales, pero no por ello de menos emoción y colorido. Como suele ocurrir en estos casos, algunas de estas fiestas tienen unos orígenes oscuros precisamente por su antigüedad, y a la par poseen unas connotaciones misteriosas que las hacen aún más atractivas. Ése es el caso de las ciudades y pueblos de Granada, en especial el Día de la Cruz.

¿Cuál es el origen del Día de la Cruz? Los libros litúrgicos contienen dos fiestas dedicadas al culto de la Cruz: La Invención de la Santa Cruz, el 3 de mayo, y la Exaltación, el 14 de septiembre. La Exaltación, que conmemora la dedicación de las basílicas de Jerusalén, es de origen oriental y no pasó a occidente hasta fines del siglo VII, a través del rito romano.

La Invención de la Santa Cruz, en cambio, es conmemorada desde antiguo. En España aparece en todos los calendarios y fuentes litúrgicas mozárabes, poniéndola en relación con el relato del hallazgo por Santa Elena de la auténtica Cruz de Cristo. Este relato figura en los pasionarios del siglo X y puede resumirse así: En el sexto año de su reinado, el emperador Constantino se enfrenta contra los bárbaros a orillas del Danubio. Se considera imposible la victoria a causa de la magnitud del ejército enemigo. Una noche Constantino tiene una visión: en el cielo se apareció brillante la Cruz de Cristo y encima de ella unas palabras, In hoc signo vincis ("Con esta señal vencerás"). El emperador hizo construir una Cruz y la puso al frente de su ejército, que entonces venció sin dificultad a la multitud enemiga. De vuelta a la ciudad, averiguado el significado de la Cruz, Constantino se hizo bautizar en la religión cristiana y mandó edificar iglesias. Enseguida envió a su madre, santa Elena, a Jerusalén en busca de la verdadera Cruz de Cristo. Una vez en la ciudad sagrada, Elena mandó llamar a los más sabios sacerdotes y con torturas consiguió la confesión del lugar donde se encontraba la Cruz a Judas (luego San Judas, obispo de Jerusalén). En el monte donde la tradición situaba la muerte de Cristo, encontraron tres cruces ocultas. Para descubrir cuál de ellas era la verdadera las colocaron una a una sobre un joven muerto, el cual resucitó al serle impuesta la tercera, la de Cristo. Santa Elena murió rogando a todos los que creen en Cristo que celebraran la conmemoración del día en que fue encontrada la Cruz, el tres de mayo.

Toda esta historia tiene, sin duda, mucho de leyenda, pues el emperador Constantino fue considerado en el medievo occidental como prototipo del príncipe cristiano y se le rodeó de multitud de relatos fabulosos. Además, la celebración de este día es anterior al Pasionario. En la Lex Romana Visigothorum, promulgada por Recesvinto en el año 654, y renovada por Ervigio en el 681, se menciona esta festividad comparándola, por lo que se refiere a su solemnidad, con las mayores del año eclesiástico; y en el Leccionario de Silos, compuesto hacia el año 650, aparece con el nombre de dies Sanctae Crucis, siendo éste el más antiguo testimonio de su conmemoración en España. Desde la primera mitad del siglo VII se tiene conocimiento de la existencia en España de reliquias de la Cruz, concretamente en sendas iglesias de Mérida y Guadix. Finalmente, hay que añadir que el culto a la Cruz en general es aún más antiguo, pues sabemos que en el año 599 se celebró en la Catedral de la Santa Cruz el II Concilio de Barcelona, lo que implica a su vez una advocación anterior.

En cambio, de la celebración popular de la fiesta de la Santa Cruz, la que más nos interesa, apenas hay datos antiguos. Los primeros testimonios que conocemos se remontan tan sólo al siglo XVIII, aunque este vacío documental no implica necesariamente que la fiesta no existiera desde antes. En cualquier caso, parece que la celebración popular de la Cruz de Mayo tal como hoy la conocemos alcanzó su máximo esplendor durante los siglos XVIII y XIX, para empezar a decaer a principios del XX.

Esta fiesta, en su vertiente popular, está muy extendida por toda España, aunque con variaciones muy significativas de unos lugares a otros. A pesar de ello, la celebración presenta en todas sus manifestaciones una serie constante de elementos comunes. El centro de la fiesta es una cruz, de tamaño natural o reducido, que se adorna, en la calle o en el interior de una casa, con flores, plantas, objetos diversos (pañuelos, colchas, cuadros, candelabros, etc.) y adornos elaborados. A su alrededor se practican bailes típicos, se realizan juegos y se entonan coplas alusivas. A veces hay procesiones, de carácter religioso o pagano. A la hora de establecer los orígenes de esta celebración popular de la Cruz hay que referirse necesariamente a una serie de fiestas paganas que se celebraban desde muy antiguo en el mes de mayo.

Efectivamente, el mes de mayo, considerado desde siempre como el mes del esplendor de la vegetación y el mes amoroso por excelencia, ha sido desde tiempos remotos el escenario de un buen número de fiestas populares. Los orígenes de estas fiestas populares del mes de mayo son discutidos. Desde los autores renacentistas se pretende hacer derivar tales celebraciones de alguna festividad clásica grecolatina. Un escritor italiano del siglo XVI, Polydoro Virgilio, las relaciona con las fiestas romanas en honor de Flora, diosa que representa el eterno renacer de la vegetación en primavera (las Floralia, que duraban del 28 de abril al 3 de mayo), y con la procesión ateniense del Eiresioné en la época de la cosecha. Otros las vinculan con las fiestas romanas de Vulcano y de las divinidades Maia y Ops.

De todas las celebraciones clásicas con las que se quiere relacionar a las fiestas de mayo, la que más nos interesa es la de Attis. Según Ovidio, Attis era un hermoso joven que vivía en los bosques de Frigia. La diosa Cibeles lo eligió para sí, haciéndolo guardián de su templo, pero con la condición de que se mantuviera siempre virgen. Attis cedió al amor de la ninfa Sagaritis y entonces Cibele hizo que ésta muriera, derribando el árbol del que dependía su vida. El muchacho enloqueció y se castró, tras lo cual la diosa lo volvió a admitir en su templo. La fiesta, rememorando su muerte y resurrección, tenía lugar en el equinoccio de primavera. Comenzaba el 22 de marzo con la solemne procesión de un pino recién cortado (árbol en el que, según la leyenda, se había convertido Attis a su muerte), al que se adornaba con guirnaldas de violetas y bandas de lana. Los ritos proseguían hasta el día 27 y en ellos se incluían prácticas mistéricas y automutilaciones.

Aunque se puede apreciar una cierta semejanza o paralelismo entres estas celebraciones y nuestras fiestas de mayo, es difícil, sin embargo, admitir una relación de dependencia de éstas con respecto a aquéllas y más bien habría que hablar de una génesis espontánea común, a partir de los fenómenos culturales recurrentes de adoración al árbol y exaltación de la naturaleza. Por ello mismo, hay que concluir que el sentido de estas fiestas es plenamente naturalista: saludo a la primavera, celebración del comienzo de un nuevo ciclo de la vegetación, agradecimiento a la naturaleza por sus futuras cosechas. Y, como consecuencia de ello, exaltación del amor y de los sentimientos humanos más espontáneos.

Pues bien, como consecuencia del empeño de la jerarquía cristiana por eliminar antiguas prácticas paganas y supersticiosas, muchas veces escandalosas y casi siempre contrarias a su moral, en un momento dado de su desarrollo las fiestas naturalistas de mayo se habrían transformado y agrupado en torno a un nuevo motivo, la Cruz. Simplificando la cuestión podríamos afirmar que el mayo-árbol se convirtió en mayo-cruz, conservando casi intactos todos los demás elementos de la celebración. En un maravilloso ejemplo de asimilación y sincretismo de fiestas y símbolos, el árbol fue sustituido por una cruz (a la que con frecuencia en la liturgia cristiana se denomina precisamente "árbol"), quizás como una sabia decisión del pueblo para que estas celebraciones no desaparecieran totalmente o alentado por las autoridades eclesiásticas que, intentando eliminar viejas creencias supersticiosas, sustituyeron un símbolo pagano por otro religioso.

En definitiva, no es posible negar la conexión entre las fiestas paganas de la naturaleza y la celebración de la Cruz de Mayo, así como la anterioridad cronológica del mayo. Quizás lo justo sería hablar de que la fiesta de la Cruz, cuando comenzó a desarrollarse popularmente, tomó elementos de otras fiestas no religiosas, en un intento de asimilarlas para eliminarlas o sencillamente como consecuencia inevitable de su coexistencia, dada la similitud de sus motivaciones. La prohibición de las fiestas paganas por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas facilitó esa incorporación de elementos de unas a otra, aleccionada por el pueblo, siempre amante de sus tradiciones y nunca dispuesto a perderlas. El fondo, lo popular, habría quedado intacto y sólo habría cambiado su apariencia externa.

Y como es tradición, el día 3 de Mayo como cada año, los granadinos se lanzan a la calle a celebrar el Día de la Cruz. Se organizan bailes, en casetas y bares correrá el vino a raudales, y se vestirá a la ciudad con cruces inundadas de claveles, rosas, mantillas y cacharros de cobre.

PLAZAS NUEVA Y DE SANTA ANA. EL PALACIO DE LA CHANCILLERIA.
Plaza Nueva tiene su prolongación en la de Santa Ana y ambas ocupan el espacio por donde discurría el Darío antes de ser embovedado, entre los puentes árabes del Cadí y de la Corona. Una bellísima iglesia mudejar con esbelta torre decorada de azulejos, limita al E. parte de la Plaza de Santa Ana, que, por otra parle, ofrece espléndido balcón abierto a la Carrera de Darro. El ocre campanario de la iglesia destaca entre el verde ramaje del Bosque, de donde emergen los rojos torreones de la Al-hambra, cuya silueta recorta el intenso azul del cielo granadino. A mediodía, adorna la plaza Pilar deToro que labró Diego de Siloé, centrado en línea de cipreses; y todo ello forma magnífica composición de curvas y quebradas líneas y variado colorido.

El noble palacio renacentista de la Chancillería preside Plaza Nueva, que está bordeada por centenarios y copudos árboles y se decora con monumental fuente en su centro. Los Reyes Católicos trasladaron a Granada la Real Cnancillería establecida en Ciudad Real; y cuando resultó estrecha la mansión en que primeramente fue alojado, en el arrabal de la vieja Ale .izaba, Carlos Y dispuso que se le construyera un palacio digno de su alta jerarquía.El Palacio consta de dos edificios con comunicación interna, concebido uno para Cnancillería y otro para cárcel. El primero, que es el más importante, tiene por Plaza Nueva acceso directo y fachada principal. Construida ésta en la segunda mitad del siglo xvi, con posterioridad al resto de la obra antigua, cuando los aires barrocos comenzaban a soplar sobre España, se advierten en su composición arquitectónica, donde alternan formas triangula res y curvas, los primeros vagidos del nuevo estilo. Compuesto por dos cuerpos, en el bajo se abren tres puertas; la central, con arco de medio punto que sostienen dobles columnas corintias asentadas en altos pedestales, ornamentación en las enjutas y amplio frontón triangular. Adinteladas y coronadas por frontones curvos, las laterales. El segundo cuerpo tiene siete balcones, todos ellos con columnas corintias y frontones curvos y triangulares alternados. El balcón central vuela sobre la portada y lo cubre frontón curvo roto por el escudo de España con esculturas de la Justicia y de la Fortaleza, a uno y otro lado. Si buscas ver mas lugares turisticos de granada te recomendamos este site.

BOABDIL UN REY DERROTADO.

BOABDIL
Boabdil (c. 1459-1528), último rey Nazarí de Granada (1482-1492). Abu Abd Allah (su nombre en árabe) era hijo del rey de Granada Muley-Hacén (Abu-l-Hasan 'Alí), ascendió al trono en 1482 tras una revuelta de la población del Albaicín a causa de los elevados impuestos, y obtuvo el respaldo de los Abencerrajes (familia granadina de origen africano enfrentada secularmente a la de los Zegríes, que apoyaba a Muley-Hacén).

Al año siguiente fue derrotado en las proximidades de Lucena por las tropas castellanas del rey Fernando II el Católico y hecho prisionero. El trono de Granada fue ocupado de nuevo por su padre. En 1486 Boabdil aceptó gobernar Granada como reino tributario de Castilla, por lo que Fernando el Católico le restauró en el trono. Sin embargo la guerra civil que estalló en Granada, y que enfrentó a Boabdil con su tío, el Zagal (Abu 'Abd Allah Muhammad), que reinaba en parte del reino, facilitó el avance cristiano hacia Granada, sitiada desde la primavera de 1491. A pesar de la defensa que de ella hicieron los musulmanes, Granada cayó en enero de 1492. La ciudad estaba profundamente dividida sobre si debía o no rendirse, por lo que antes de la capitulación entraron en la ciudad tropas castellanas para evitar revueltas de los irredentistas. Se permitió que Boabdil se retirase a la comarca granadina de las Alpujarras, pero más tarde se trasladó a Fez (Marruecos), donde murió. Cuenta la famosa leyenda que, ante las lágrimas vertidas por Boabdil al abandonar Granada, su madre, Fátima, le dijo airada: "Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre"."Boabdil"

UN POCO LA HISTORIA DEL MIRDOR DE SAN CRISTÓBAL.

Mirador de San Cristóbal

El Mirador de San Cristóbal domina la ciudadela del Albaicin desde el Oeste. La muralla defensiva, construida por los Reyes Ziríes en el siglo XI para proteger su fortaleza, se extiende por la vertiente occidental. En el fondo (superior izquierda) las torres de la Alhambra se destacan contra la Sierra Nevada. En la parte superior del centro-derecha, se levanta el único campanario de la Catedral.

Este detalle de la perspectiva anterior nos muestra dos de los monumentos más interesantes del Albaicin, el más pequeño encontrándose enmarcado contra el mayor.

En primer plano, encima de la muralla defensiva, vemos las ventanitas arqueadas del Palacio de Dar al-Horra, la "Casa de la Dama Honrada", construído en el siglo XV. Fue la residencia de la esposa del Sultan Muley Hacen, quién la expulsó de la Alhambra porque se había enamorado de una joven cautiva cristiana, Isabel de Solís. La ancha construcción que sobresale detrás del palacete es el Convento de Santa Isabel la Católica, fundado por la Reina después de la conquista de la ciudad. Cuando las monjas se apropiaron del solar, dejaron intacto el precioso palacio nazarí, ya restaurado. La torre blanca que se ve en la parte derecha superior es el campanario de la Iglesia de San Miguel Bajo.

En esta foto de lo que era la fortaleza de los Ziríes, vemos, en el fondo, la Torre de la Vela de la Alhambra, que se levanta en la otra orilla del Río Darro. A lo lejos, la Sierra Nevada.

La iglesia de San Cristóbal, como todas las iglesias de la antigua medina, fue una mezquita, y su campanario grueso y corto no es más que el minarete algo agrandado.

Por debajo del mirador se ve el Barrio de San Cristóbal. Entre las chumberas que se ven a la izquierda de la foto se encuentra la cueva de retama.

Se puede subir caminando al mirador, desde el Albaicin. Hay que tomar la Cuesta Alhacaba, que comienza en la Puerta de Elvira, y, después, la pintoresca escalera que sale a la izquierda, conocida como la Cuesta de San Cristóbal.

REAL CHACINERIA " LUGAR EN PLAZA NUEVA SE ENCUENTRA" TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.

Sede de la Real Chancillería desde 1587, actualmente sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La Real Chancillería de Granada fue un alto tribunal para la administración de justicia heredero de la Chancillería de Ciudad Real que se trasladó a Granada en 1505, después de ser incorporada a Castilla.
Tenía jurisdicción sobre Andalucía, Extremadura, La Mancha, Murcia y las Canarias. A lo largo del siglo XVI adquirió mayor poder, gobernada por el Real Acuerdo (el presidente y los oidores). Estaba compuesto por el presidente, 16 oidores, 4 alcaldes de Corte, 3 alcaldes de hidalgos, 2 fiscales y un numeroso grupo de oficiales distribuidos en seis salas de justicia, cuatro de lo civil, una de lo criminal y una de hidalgos. Durante el siglo XVIII fue perdiendo poder y competencias al crearse la figura del intendente. Asimismo Extremadura y Andalucía occidental quedaron fuera de su jurisdicción. Por Real Decreto de 26 de enero de 1834 fue sustituida por la Audiencia Territorial de Granada.
La fachada es factura del arquitecto Francisco del Castillo "El Mozo", atribuyéndose el patio principal a las trazas de Diego de Siloé.[1] Sus fondos documentales se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Granada.

LA HISTORIA DE GRANADA SUS BARRIOS IMPORTANTES.

La historia de Granada se puede prolongar hasta periodos más que antiguos, incluso, sí su fundación estuvo a cargo de una hija de Noe, o por el contrario de una hija de Hércules de nombre Granada. La historia que es siempre una opción estética, asegura que hubo en Granada un importante asentamiento ibérico y también romano, algo habitual en casi todas las ciudades del sur de la península ibérica.
También confirma que jugo un importante papel en la cristianización de la Península, no solo por la documentada aparición en torno al año 60 de nuestra era, de Cecilio, santo patrono de la ciudad, sino por que además en Granada, entonces lliberis, se celebro el primer Concilio de la iglesia española alrededor del año 300.

El conjunto de la AlhambraConfuso en sus orígenes, hay restos claros a partir del siglo IX, aunque los monumentos más brillantes de este conjunto corresponden a la monarquía Nazari y al reinado de Carlos V, es decir, entre los siglos XIII y XVI.
En sus palacios, desde la vidriera del mirador de Daraxa, hasta la Piedra Turronera de los órdenes del palacio de Carlos V, todo esta diseñado, proyectado y ejecutado pensando en la perfección, en unas ocasiones, cercana al Coran o la Sunna, en otras, más cerca del neoplatonismo del renacimiento. En la Alhambra, un mundo islámico se sustenta sobre un pensamiento clásico que no es solo perceptible en el orden simbólico del palacio del emperador; el patio de los leones es también un claustro monacal y se organiza según la sección Áurea, la más clásica de las proporciones de los elementos, jardines y palacios que los componen. Aunque es más sugerente acercarse a su misterio como quién entra en una ciudad que no conoce y así descubrir las puertas, los paseos, las calles y edificios en un organismo que funciona como una sofisticada manifestación del poder de quienes lo habitan.
La presencia de la Alhambra no es otra cosa que el símbolo del esplendor que alcanza el reino y la casta dominante que lo rige: monarcas que habitan el más hermosos de los espacios, el más parecido al paraíso que el Islam promete a sus fieles. Por eso la Alhambra será acrópolis y paraíso al mismo tiempo.
Los granadinos solo suben a ella cuando demandan algo del poder y aun así, para acceder, tan solo, a la parte semipública de los palacios, al Mexuar. El resto, todos lo saben, es un laberinto cuyos secretos sólo el príncipe y su casta conocen. Desde los juegos matemáticos y cabalísticos de las decoraciones en yeserías y azulejos hasta el movimiento de los astros perceptible en los mocárabes de la Sala de los Abencerrajes.
Carlos V lo entendió a la perfección y repitió el esquema en un palacio cuadrado, orientado a los cuatro puntos cardinales en los que el poder terrenal del emperador se manifiesta, y en un circulo inscrito, símbolo del poder divino. Si aún hay duda, la decoración del exterior rememora los trabajos de Hércules con quién el emperador se asocia en el mito.
Por encima de los palacios, esta la zona que el agua y el sueño de los hombres convirtieron en el más hermosos jardín del mundo, el Generalife.
El Carmen de los MártiresLa arquitectura domestica del Albaicin y barrios cercanos no es un invento del siglo XIX, por el contrario es el resultado del despoblamiento de los barrios musulmanes tras la conquista, con lo que le consiguieron exceso de espacio. Es una tipología que pretende recrear en el corazón de la vieja ciudad espacios similares a las almunias y alquerías, casas de campo musulmanas en las que se alternaba el jardín con la huerta.
El Carmen de los Mártires tiene su origen en un convento carmelita edificado en un espacio que se había usado como mazmorras para los cristianos en tiempos nazaritas. Su fisonomía actual corresponde al siglo XIX y su interior es un alarde del imaginario orientalista de la época. Los jardines son una mezcla acertada de modelos franceses e ingleses, aunque en los últimos años de la dictadura se taló parte de su hermoso bosque.
La fundación Rodríguez AcostaEs una pieza de singular belleza además de uno de los pocos ejemplos de arquitectura ecléctica que existen en España. Su colección de obras de arte es notable y un envidiable modelo de coleccionismo personal por lo que el visitante, aunque se sienta tentado a dejarse arrebatar por la belleza de sus jardines, no debe renunciar a recorrer su interior, lleno de sorpresas, sobre todo la biblioteca.
RealejoDescendiendo la ladera, se atraviesa el barrio de la Antequeruela y se entra en él del Realejo, barrio que fue judería de la ciudad, la Granata Al-Yahud. Aún en al actualidad ha sabido conservar la seducción de una forma de vida que nos habla de convivencia y de relaciones entre sus habitantes difíciles de encontrar en una ciudad del siglo XX.
El núcleo del barrio es el Campo del Príncipe, sobre él que se alza la iglesia de San Cecilio, construida a principios del mil quinientos.
La fachada de la iglesia de Santo Domingo posee una estilizada loggia de triple arcada y está ornamentada con interesantes trampantojos. La plaza tiene un aire castellano y melancólico. Muy cerca está el árabe Cuarto Real de Santo Domingo, y ya en la calle Habaneras, la Casa de los Tiros que posee un interesante repertorio decorativo en la fachada y un insólito artesonado en su Cuadra Dorada.
Catedral de GranadaComenzar a construir en gótico para acabar en barroco no solo genera enormes problemas formales sino también técnicos. La traza de la planta, que se atiene a la grandeza habitual de las catedrales góticas, fue realizada por Enrique Egas, maestro mayor de procedencia flamenca, y esconde viejos secretos vinculados a los gremios de canteros europeos, a las logias cercanas de las desviaciones cátaras o albigenses, incluso, templarías y que se desperdigaron por todo el mundo cuando la herejía fue perseguida y la orden desmantelada.
Lo cierto es que la planta generó enormes dificultades para su posterior desarrollo cuando otros arquitectos, sobre todo Siloé, intentaron terminar a la romana lo que se había iniciado a lo gótico.
Otro asunto es la fachada de Alonso Cao, una autentica joya escenografita del barroco que culmina en la torre del campanario que guarda más de un secreto dentro.
Capilla Real de GranadaConstruida para sepulcro de los reyes que reposan en su cripta, su estilo es el inconfundible epílogo del gótico que se ha dado en llamar Isabelino o Plateresco. Su colección de tablas flamencas es realmente magnifica, aunque tampoco podemos olvidar el extraordinario de rejeria. En el ángulo que forman la catedral y la Capilla Real se inserta la iglesia del Sagrario y la Lonja, reciente y correctamente restaurada.
MadrazaEscuela de estudios coránicos fundada por Yusf I conserva elementos de sus pasado de notable interés. El patio con montera, el Mihrab de la vieja medersa o el artesonado de la Sala de los Caballeros nos proporcionan una idea aproximada de la posibilidad de evolución de un edifico a lo largo de su historia y de la posibilidad de convivencia de diversos lenguajes arquitectónicos en un mismo espacio.
Corral del CarbónTras cruzar la calle que fue un rio se llega al Corral del Carbón. La pintoresca armonía de este edificio del siglo XIV. S, su casi perfecta pervivencia en el pasado, nos trae referencias de espacios similares en todo el Mediterráneo, sobre todo en Marruecos, donde en ciudades como Fez o Marrakech abundan este tipo de fondacs.
Hospital de San Juan de DiosLa caridad hospitalaria que tanto auge tuvo en el siglo XVI y XVII, tiene un buen ejemplo en este santo portugués que adopto granada como centro de su trabajo. El hospital que fue antigua sede de los jerónimos, se organiza en dos patios con azulejería y pinturas murales. La escalera, con una escenografita teatral, que da acceso a al planta superior se terminó en el siglo XVIII, así como la iglesia adosada al hospital.
Monasterio de San JerónimoLa orden jerónima fue especialmente mimada por los reyes Católicos por lo que la fundación del monasterio, en Santa Fe, fue incluso anterior a la toma de Granada. Se empezó a edificar, en la zona que hoy ocupa, en el 1504, con dos claustros ajardinados con fuentes y naranjos. Parte de su enorme riqueza se debe a que la viuda del Gran Capitán eligió el lugar como sepultura suya y de su aguerrido esposo. La iglesia adyacente posee un espectacular retablo y un coro en él que trabajaron los más importantes artistas grandinos de los siglos XVI y XVII.
Hospital RealEs una de las primeras edificaciones de los Reyes Católicos en Granada, y una de las pocas obras civiles realizadas por ellos en esta ciudad. El hospital Real se inicio en 1504 para atender a los heridos de la campaña de Granada. Aún sin terminar, el edificio es un majestuosos ejemplo de la transición de estilos que determina la época.
El encuentro de dos bóvedas, tanto en la baja como en la primera planta, da forma a dos de los cruceros más hermosos de la arquitectura Isabelina que determinan cuatro patios de variada decoración. El crucero superior guarda un espacio mágico en el que habitan todos los sueños de la historia: la biblioteca de la Universidad de Granada.
Cartuja de GranadaLa ubicación del monasterio en el extrarradio de la ciudad tiene su lógica en la necesidad de huertas, viñas y olivares donde, tanto los legos como los monjes, desempeñan su trabajo como indica la regla. El proyecto, en principio, parece tan medieval como la propia orden, aunque el inicio de la construcción fuese sobre el 1.515. Sin embargo ciertos retrasos irán adecuando el resultado al gusto de los nuevos tiempos hasta concluir en una obra generosamente alejada, al menos en su forma, de los ideales de pobreza de los fundadores. En concreto, la iglesia, sacristía y sagrario alcanzan cotas delirantes en la decoración que mezcla interesantes obras de Bocanegra, Sánchez Cotan y otros artistas, con magníficos trabajos de taracea, incrustado de piedras, etc..
El Sacromonte y el DarroEl variado origen y la diversidad de religiones que caracterizaba a la población granadina del siglo XVII explican, en parte, la extraña operación iniciadora que dió lugar a la fundación de la Abadía de Sacromonte.
La historia, inscrita en un siglo plagado de milagros y reliquias, tienes varios protagonistas entre los que destacan el arzobispo Pedro de Castro, inspirador del hecho, Heylan, grabador flamenco que lo divulgo a través de sus láminas y los santos restos de Cecilio y Tesifonte, que fueron a parar a la colina después del martirio. Sin embargo, lo más extraño no son las reliquias encontradas sino los llamados libros Plúmbeos del Sacromonte que las acompañan, libros que fueron encargados, ni más ni menos, por el propio rey Salomón, judío respetado por los árabes. Con lo que en un solo hallazgo se solucionaban las necesidades místicas de las tres religiones.
Para desgracia del propio Castro, la junta de reliquias dio por verdaderos los restos de los santos pero no los libros.
Atravesado ya el camino que desde la abadía recorre el Sacromonte como un vía crucis, se llega a la escuela de estudios Árabes o Casa del Tapiz, demostración evidente de que el siglo XVI no solo supo asumir los elementos arquitectónicos del pasado reciente, sino que también supo articularlos con los nuevos bajo la idea de que la arquitectura entre otras cosas, es un elemento de disfrute para los sentidos de quienes la habitan.
Algo mas debajo de la cuesta, junto al rió, está el palacio de los Córdoba que sufrió el traslado desde la placeta de las Descalzas.Desde aquí el Darro, que divide las colinas de la Sabica y de Valparaíso, se convierte, trás el puente de los Tristes, en una negación de la evidencia material, en un descrédito de los sentidos y de cualquier forma de razón o pensamiento lógico. Horas imperturbables de contemplación pueden conducir a la conclusión de que aquello, realmente no existe. Aunque se vea.
Siguiendo el rió en dirección a plaza Nueva, aparece el convento de Santa Catalina de Zafra, fundado en 1.520 y que conserva en su interior la Casa Morisca de Zafra del siglo XIV.
La iglesia de San Pedro y San Pablo se comenzó a construir en 1.501 y teniendo muy cerca el bañuelo, es probable que se hiciera sobre la mezquita de estos baños que al parecer, son los más antiguos que quedan en España.
Junto a ellos la interesante fachada de la Casa de Castril, hermoso palacio del siglo XVI que, en la actualidad, es el nuevo museo Arqueológico de Granada.
También cerca, aunque en un pequeño callejón, se encuentra la Casa de los Pisas, palacio del siglo XVI convertido en un museo dedicado a San Juan de Dios.
La iglesia de Santa Ana en plaza Nueva, posee una de las fachadas más hermosas de Granda, tanto en la distribución de sus cuerpos como en sus proporciones. Una verdadera obra maestra del Mudéjar, iniciada en 1.501 y terminada en 1.563.
El edificio que dá personalidad a plaza nueva es la Real Chancillería de Granada, único tribunal superior de justicia en el reino junto al de Valladolid. Comenzó a construirse en 1.531 y su fachada viene a ser un catálogo completo del repertorio decorativo clasista.
AlbaicinUna de las posibilidades de acceso al barrio es a través de la puerta de Elvira, una de las más importantes de las muchas que tenía la ciudad.
Subiendo por la cuesta de la Alhacaba siguiendo la línea de murallas de la Alcazaba Cadima se llega hasta la plaza Larga, donde se encuentra el Arco de las Pesas, se entra ya en un recorrido laberíntico en él que no esta demás perderse, aunque sin olvidar algunos puntos de interés. Él más cercano es la iglesia del Salvador que, como antigua mezquita mayor de la que fue Medina, conserva aun el Patio de Abluciones.
Tampoco es conveniente olvidar San Nicolás, donde se evidencia una de las más sofisticadas operaciones de los reyes católicos: sustituir mezquitas por iglesias en la necesidad de cristianizar un tejido urbano ajeno y misterioso. Aunque en este caso, la plaza y sus conocidas vistas sobre la Alhambra no dejan tiempo para meditaciones históricas sobre la conquista.
El convento de Santa Isabel la Real, en dirección a la plaza de San Miguel, es uno de los secretos mejor guardados del Albacin. Se accede a este convento de clarisas, que fundó la reina Isabel en los primeros años del mil quinientos, a través de un portalón que lo esconde de la vía publica. La decoración de la portada de la iglesia nos habla de la capilla real, y en su interior, un altar llamativamente alto, obliga a levantar la mirada y contemplar la armadura mudéjar con decoraciones platerescas de la techumbre.
Ya en la plaza de San Miguel se encuentra la iglesia dedicada al santo y casi medianero con la iglesia, un pequeño callejón conduce a la casa palacio de Dar-al-Horra, arquitectura domestica morisca que, al parecer, fue habitada por la madre de Boabdil.
En la misma plaza de San Miguel, el mirador de la Ona proporciona nuevas perspectivas: la Gran Vía, la estación de ferrocarril y sobre todo, la sierra de Elvira en cuyas faldas se estableció la vieja ciudad. Ya en dirección a la calle San Juan de los reyes se pasa por la iglesia de San José, antigua mezquita que puede ser la más antigua de Granada.
Desde aquí, es casi inevitable llegar por San Gregorio hasta al calle Calderería y descubrir allí, mientras se toma un te o se oye la llamada a al oración desde una mezquita cercana, que la historia es siempre caprichosa.
Paseos por GranadaPerderse más allá es, por ejemplo, acercarse al Paseo de los Tristes y cruzar el puente en dirección al rey Chico y desde allí, pasear hasta la fuente del avellano a través de una especie de Arcadia de color verde. No hay paseo más umbrío en el mundo ni tampoco más gamas del verde cuando lo roza el sol en días escogidos.
También desde esa parte del rió se puede subir hasta la Alhambra por su acceso natural y antiguo desde la ciudad, la puerta de las Armas. Aunque no esta de más seguir el paseo por la cuesta de los Chinos y llegar a un lugar inédito fuera de Granada, la Mimbre.
Más allá, puede ser también, llegar hasta la muy cercana Fuentevaqueros y visitar la casa donde nació Lorca y, sobre todo, el mundo rural y hermoso de la vega. Las choperas que suenan a estrofas de poemas olvidados a la inquietante arquitectura de los secaderos de tabaco. Ya en la ciudad, se puede seguir la pista del poeta en la huerta de San Vicente y , si el afán lorquiano continua, Viznar esta también muy cerca, con su triste y famoso barranco y a un paso de Aynadamar, la fuente de las Lagrimas que llora perlas de cristal.
Desde el centro de Granada misma, tampoco esta de más bajar por la carrera de la Virgen de las Angustias, señora indiscutible de la ciudad, hasta los paseos del Salón y de la Bomba que se prolongan, siguiendo el curso del Genil, hasta la entrada de la carretera de la Sierra y el puente Verde.
En dirección contraria y ya cruzado el rió, el Violan mantiene la paradoja del viejo lavadero frente al modernismo del palacio de Congresos. Algunos metros más lejos y casi perdidos entre las modernas construcciones, la Ermita de San Sebastián, antigua rábida y el palacio árabe de Alcázar Genil

HISTORIA DE LA SILLA DEL MORO " CASTILLO DEL REY BOABDIL"

La Silla del Moro se podrá visitar a partir de 2010
11/12/2008 - granadadigital.com - Carmen Castillo
Fortaleza, jardines, alcazaba, mezquita, baños, palacios, patios… son términos que fácilmente se pueden relacionar con muchos lugares de toda la península, pero sobre todo y de forma especial con una ciudad en particular: Granada.Cuando Andalucía se hacía llamar ‘Al-Ándalus’ era la comunidad islámica la que dominaba el territorio. Esta cultura dejó como herencia muchas construcciones únicas en el mundo, gran parte de ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad. La presencia morisca y árabe todavía se observa en muchos pueblos de toda la región, especialmente en Granada, conocida también como la ciudad de la Alhambra, último lugar conquistado por los Reyes Católicos que tuvo su máximo esplendor arquitectónico nazarí entre los siglos XIII y XV. El monumento nazarí fue construido en el siglo IX por la dinastía nazarí del Rey Mohamed Ben Alhamar y casi doce siglos más tarde es todavía uno de los edificios que más visitas recibe al año de todo el mundo. Pero esta gran construcción va mucho más allá del propio palacio, la alcazaba o los jardines. Uno de los edificios que forman el conjunto árabe es el Castillo de Santa Helena o Silla del Moro, asentado en la falda norte del Cerro del Sol y que comunica el Generalife con la Alhambra, siendo también la antigua entrada al palacio de Dar al-´Arusa.En su momento, la Silla del Moro sirvió como lugar de vigilancia de la acequia real, que abastecía de agua a toda la ciudad, pero hasta hace pocos meses el edificio se encontraba en unas condiciones pésimas de conservación. Por eso, desde principios de otoño, la empresa GEOCISA lo está rehabilitando, lo que dará paso a su futura incorporación al recorrido turístico que miles de personas realizan día a día por la ciudad palatina.Francisco Castillo, jefe de obra del Castillo de Santa Helena, explica por qué la fortaleza necesitaba de una restauración urgente: “la Silla del Moro se halló y se excavó entre 1919 y 1935 y fue entonces cuando se descubrió que a comienzos del siglo XIX el ejército francés lo utilizó como base estratégica y como lugar de artillería entre 1810 y 1812, ya que su magnífica posición, en relación con el cauce del río Darro y su postura frontal con los barrios del Albaicín y Sacromonte, aventajaba a los franceses respecto al enemigo español. Este uso bélico dejó al castillo en una situación penosa”, comenta. Pero ésta no es la primera vez que se rehabilita el monumento. En 1965, el restaurador Francisco Prieto-Moreno quiso levantarlo sin demasiado éxito, pues años después muchas partes del castillo se cayeron por la baja calidad de los materiales usados. Aún así, todavía hoy se pueden apreciar diferencias entre la construcción primaria y las obras realizadas con posterioridad: “Las fábricas que introduce Prieto-Moreno son mamposterías encintadas conocidas como aparejos de piedras dispuestas de forma irregular, con pilastras verticales y verdugadas horizontales de ladrillo que se diferencian de las fábricas de mampostería que introdujo el conocido arquitecto Conservador del Conjunto Arquitectónico de la Alhambra y Generalife, Torres Balbás, y de los tapiales calicastrados originales”, señala el jefe de obra.“En estos momentos, la restauración del castillo se centra en la consolidación y protección de los paramentos existentes y la recuperación volumétrica de una de las torres que se ha perdido con el paso del tiempo”, añade el restaurador. Todavía queda más de un año y medio para la ejecución de las obras de restauración de la Silla del Moro, pero para ese tiempo, Granada y la Alhambra contarán de nuevo con uno de sus edificios más importantes de la época nazarí; el único que controlaba el abastecimiento de agua por aquellos entonces a toda la ciudad de Elvira.

HISTORIA DE LA PUERTA DEL VINO EN LA ALHAMBRA DE GRANADA

La Alhambra
Puerta del Vino
Conocida en su día como Babal-Hamra, Puerta de la Alhambra, esta puerta, como indica la llave que aparece en su clave, permitía separar la Alcazaba del resto de la ciudadela. Servía pues de pasaje y comunicación con una población separada de los Palacios Reales y que se comunicaba con la ciudadela por medio de la Puerta de la Justicia exclusivamente.
Destacan en ella su arco y friso con dovelas, la llave sobre mármol en el friso y una ventana con arcos gemelos. En el interior se pueden ver unos bancos para asiento de la guardia.
Posteriormente fue llamada Puerta del Vino porque en un momento se vendía vino sin impuestos.

BIOGRAFIA DE MIGUEL RIOS UN GRANADINO, QUE HA LLEVADO A GRANADA, POR TODO EL MUNDO.

Miguel Ríos nació el 7 de Junio de 1944 en Granada y comienza su carrera artística a la edad de 16 años. Todo empezó a raíz de un concurso de canto patrocinado por la “Radio Cenicienta 60”. El, junto a un grupo de amigos, cantaron una canción de Paul Anka y lograron llevarse el primer premio. Debido a este hecho, un cazatalentos lo lleva a Madrid a tentar suerte. Es así como en 1962 graba su primer EP con 4 temas bajo el nombre de “Mike Rios”.Poco a poco se iba haciendo conocido, pero en 1964, decide usar su verdadero nombre y hace su primera incursión en la pantalla grande con la película “Dos chicas locas, locas”. En 1969 aparece su álbum debut como artista de rock & roll bajo el título de “Mira hacia ti”, pero es un año más tarde cuando conoce el verdadero éxito con el LP “Despierta”. En este disco se incluía la canción “Himno de la alegría” (extracto del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven) con el cual logró vender 10 millones de copias en todo el mundo y se situó en el primer lugar en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, y el Reino Unido.En 1971, nace el álbum “Unidos” y en 1972 el disco en vivo “Miguel Ríos en directo: Conciertos de Rock y amor”. Por esa época, Miguel Rios tuvo problemas con las drogas, y fue arrestado por fumar marihuana, pero días después fue puesto en libertad.Un año más tarde aparece un disco recopilatorio titulado “Éxitos”, y en 1974 vuelve a los estudios para darle vida a “Memorias de un ser humano”.Pasaron dos años para que Miguel Rios volviera a presentar un nuevo material. Es así como ya en 1976 sale a la venta “La huerta atómica”. Poco tiempo después edita el disco “Al-Andalus” (1977), y en 1978 se lanza a la gira “La noche roja”, donde colaboran artistas de la talla de Tequila y Triana. Meses más tarde, Miguel Rios finaliza la década con el lanzamiento de “Los viejos rockeros nunca mueren” (1979).1980 trae consigo "Rocanrol Bumerang" y lo vuelve a llevar a la cima del éxito con el tema “Santa Lucía”. Un año después, aparece una nueva producción, "Extraños en el escaparate", del que logra colocar la canción "Año 2000", entre las favoritas del público.En 1982, se publica el álbum doble “Rock and Rios”, convirtiéndose en un éxito de ventas. En 1983 sale a la luz “El rock de una noche de verano”. Con la aparición de este disco, Miguel Rios realiza una gira multitudinaria a lo largo de España, con Luz Casal y Leño, como teloneros. El LP “La Encrucijada” es editado en 1984 y posteriormente el disco recopilatorio "Rock en el Ruedo" aparece en el mercado. Lamentablemente esta última producción fue un total fracaso en ventas.Ya en 1986 nace el disco "El Año del Cometa", que es lanzado internacionalmente. Un año después, emprende un nuevo proyecto para la televisión: un programa (“Que Noche la de Aquel Año”) sobre la historia de la música pop-rock española de 1962-1987. En 1988, se embarca en un gira por México, y tras cerrar la gira graba "Miguel Rios" (1989).La década de los noventa trajo consigo muchas más producciones. En 1991, Miguel Rios presenta "Directo al corazón", y en 1992 se publica un nuevo disco recopilatorio denominado "Así que pasen 30 años". En 1993 Miguel Rios recibe un premio honorífico por su exitosa carrera: la Medalla de las Bellas Artes, otorgada por el rey Juan Carlos.A lo largo de 1993 y 1994, realiza nuevamente otro proyecto televisivo, esta vez un programa titulado "Fiebre de sur".En 1995 salen a la venta dos nuevos discos: por un lado, “Por Siempre” y por el otro “Canciones de Amor para Tiempos Difíciles”.Un año más tarde, nace el disco "Como si fuera la primera vez". También ese mismo año se embarca en una gira en conjunto con Joan Manuel Serrat, Ana Belén, y Víctor Manuel, bajo el título de “El Gusto es Nuestro". Tanta fue la acogida del público, que se editó un disco en vivo de los conciertos, el cual se vendió de manera increíble tanto en España como en Latinoamérica. En 1998 conmemora sus 35 años de carrera artística con el lanzamiento de un disco en vivo titulado "Big Bang Rios". Paralelamente, forma su propia casa discográfica ("Rock & Rios Records").Meses después, graba junto a Ana Belén un disco homenaje a Kurt Weill (“Ana Belén, Miguel Ríos cantan a Kurt Weill”). Este álbum originó una gira a lo largo de toda la península ibérica acompañados por la Orquesta Sinfónica de Granada. Miguel Rios inicia el milenio con "Las Estrellas del Rock Latino" (1991). Esta producción contiene duetos de Miguel Rios con artistas españoles como Rosendo, Joaquín Sabina y Manolo García, así como con artistas latinoamericanos de la talla de Charly García, Fito Páez, Aterciopelados, Maná y el Tri. La calidad del disco fue tal, que estuvo nominado para los premios Grammy Latino.En el 2002 recibe otro premio honorífico: la medalla de Plata de Andalucía. En el 2004 celebra su cumpleaños número 60 con el lanzamiento del disco "60 mp3". Gracias a este material, recibe el premio al Mejor Disco de Rock, en los premios de música en España. Dos años más tarde, vuelve a ser honrado con un galardón, esta vez el “Premio Ondas” por su larga trayectoria.
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GRANADA SU ATARDECERES, SU BELLEZA.

Granada Al Andalus en la memoria

Para entender las lágrimas de Boabdil al perder Granada sólo hay que contemplar un atardecer desde la Alhambra. Su belleza es un imán que lleva más de mil años cautivando a los viajeros y, confiada, aspira a ser una de las Siete Maravillas del mundo actual. A su alrededor, tendida sobre los pies de Sierra Nevada, la ciudad despliega su herencia cultural sellada por la media luna del Al-Andalus y la cruz cristiana. Esa comunión póstuma, que sólo la piedra ha podido lograr, se descubre en los monumentos y barrios más antiguos, como el Albaicín, el Sacromonte, el Realejo ¿antiguo barrio judío-, la Alcaicería y la Calderería.
La historia de Granada, último reino musulmán en la península, invita a un viaje reposado que se adentra por una provincia de contrastes y solícita para agradar al visitante. Si le gusta esquiar no tiene más que subir a la mejor estación invernal de España, coronada por el Mulhacén, el pico más alto de la península. Desde la capital se ven sus pistas, cubiertas con abundante nieve de calidad. Si busca mar, a sólo media hora en coche puede darse un chapuzón en las calas y playas de la Costa Tropical. Allí la temperatura es agradable hasta bien entrado el invierno. Y si lo que quiere es perderse entre senderos verdes, tiene cinco parques naturales para elegir la ruta más aventurera.

PUERTA DE LA JUSTICIA

La Alhambra (Granada). Puerta de la Justicia
La Alhambra (Granada). Puerta de la Justicia Autor: Fecha: 1348Características:

El nombre de esta puerta de La Alhambra procede de una incorrecta interpretación de la inscripción árabe, que dio origen a la leyenda de que, durante la época nazarí, el cadí recibía audiencia y administraba justicia ante esta puerta. Está emplazada en el lienzo sur de la muralla y datada por una inscripción epigráfica en el año 1348. Está decorada con los símbolos de la llave y la mano de Fátima.

BOABDIL Y SU ULTIMO REINADO

En la primera mitad del siglo xv donde alimentaron reveliones y desemboscaron en conflisctos civiles. Segun cuenta la leyenda Boabdil
dió la orden de que fueran emboscados y asesinados en un salón adjunto al palacio , "patio de los leones de la Alhambra " conocido hoy en dia como " Patio de los Abecerrajes ".
Boabdil acedió al poder en 1482 enfrente a su padre " Hueley Hacen " y a su tio descontento de los habitantes del Albaycin sometidos formentar la revelión. En las rivalidades
con su padre encontró en su madre " Fatima" una fiel instigadora, cuentan que por celos hacia la favorita del " Rey muley ", en la lucha de Boabdil contra su progenitor.
En 1483 perdió el trono en favor de su padre y posteriormente de su tio, hecho prisionero por los " REYES CATOLICÓS " durante la guerra de granada ( 1482-1492 ) " FERNANDO II DE ARAGÓN" le devolvió la libertad y el trono de Granada, en 1486 mediante el " PACTO DE CÓRDOBA ", a cambio de hacerse vasallo del " REINO DE CASTILLA", y entregar los territorios del reion que estaban en posesión de su padre " MULEY- HACÉN.
En la madrugada de 2 de enero 1492, la ciudad de Granada eres entregada al " REINO DE CASTILLA ".Una vez que boabdil abandonó la ciudad junto a su madre se retiró a un señorio suministrado por los " REYES CATOLICÓS", En la sierra de las alpujarras. Este fue su último lugar de residencia en España.
Posteriormenre se traslado a la ciudad marroqui de " FER" pasando alli la última etapa de su vida , y faleció en 1528. Boabdil, el ultimo rey de Granada el cula su leyenda, tal vez, fué cién veces más grande que su persona.

BIOGRAFIA DE CARLOS CANO , GRANADA LA LLEVÓ POR TODOS LOS LUGARES DEL MUNDO

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Para el escritor valenciano, véase Carles Cano.
Carlos Cano
Información general
Personal
Nombre
José Carlos Cano Fernández
Nacimiento
28 de enero de 1946
Origen
Granada
Muerte
19 de diciembre de 2000
Ocupación(es)
Cantautor
Artística
Género
Canción de Autor
Instrumento(s)
Voz y Guitarra
Web
Sitio web
http://carloscano.com/
José Carlos Cano Fernández (Granada, 28 de enero de 1946 - 19 de diciembre de 2000), conocido artísticamente como Carlos Cano, fue un cantautor español que cultivó estilos tradicionales y relativamente olvidados como el fado y, muy especialmente, la copla andaluza, a la que situó en la modernidad librándola de su apropiación por el franquismo.
Su versatilidad como compositor, capaz de escribir cuecas, tangos, rumbas, sambas, nanas, coplas, murgas carnavaleras o temas intimistas acompañado por tan sólo su voz y su guitarra o por una orquesta, unida a la calidad y emotividad de sus textos, hacen de Cano un personaje destacado dentro del panorama musical español. Entre sus temas más conocidos cabe destacar María la Portuguesa o La murga de los currelantes.
Contenido[ocultar]
1 Biografía
2 Discografía
3 Bibliografía
4 Enlaces externos
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Biografía [editar]
José Carlos Cano Fernández nació en Granada el 28 de enero de 1946. En su juventud, como tantos miles de andaluces, emigró a Suiza y Alemania para trabajar, experiencia que le marcaría profundamente y que se vería reflejada en su obra posterior en temas como La miseria o El Salustiano, donde reflejó la pobreza y la tristeza por tener que abandonar su tierra para cambiarla por los grises paisajes industriales de la Europa más favorecida económicamente.
En 1969, animado por otros cantantes, como Lluís Llach o Enrique Morente, comenzó a cantar en la universidad, acompañado por su guitarra y su carcterística voz trémula, que se convertiría en una de sus señas de identidad. Lo hace teniendo como referente una memoria familiar republicana, ya que su abuelo había sido fusilado al término de la Guerra Civil Española. Así, su primera época, la de la Transición Española, es marcadamente política y sus canciones se unen a la reivindicación general de una España democrática y al resurgimiento de la identidad andaluza, “una manera de vivir, más que una forma de ser”, según sus palabras. De esta época es el tema La verdiblanca, tema considerado como el himno no oficial de Andalucía y que hace referencia a los colores de la bandera autonómica.
En los años ochenta gira hacia el intimismo, sobre el que pivotan discos como Si estuvieran abiertas todas las puertas, De la luna y el sol o A través de las sombras, y amplía su estilo incluyendo tangos, boleros o rumbas a la vez que crea composiciones musicalmente muy cuidadas, como El rey Al-Mutamid le dice adiós a Sevilla, de influencia árabe y cuya letra está tomada de los propios versos de Al-Mutamid, el rey poeta.
Con Cuaderno de coplas y Quédate con la copla reivindica el valor de la copla como canción popular andaluza, tras un uso por parte del franquismo que le había supuesto el desprecio de la modernidad. Cano fue así el primer artífice de esta reivindicación, continuada posteriormente por artistas como Martirio o Pasión Vega que conseguirían colocar a este estilo dentro de la modernidad. Como cantó Carlos Cano en la canción "Proclamación de la copla", con letra de Antonio Burgos: "No es ni canción ni española, es copla y andaluza".
En 1998 música los poemas de Diván del Tamarit, de Federico García Lorca, autor con cuya poesía ya había trabajado anteriormente, para lo que cuenta con la colaboración de Leo Brouwer, la Orquesta Filarmónica de Londres, Curro Romero, el Orfeón Donostiarra, Paco Ibáñez, Santiago Auserón y Marina Rossell.
En 1995 sufrió una disección de aorta que fue intervenida en la clínica neoyorquina Monte Sinaí. Tras el incidente comentaría "He vuelto a nacer en Nueva York, provincia de Granada". En el año 2000 el problema se reproduce y, tras una tensa espera de tres semanas, fallece el 19 de diciembre en su ciudad natal. Su último trabajo fue un disco grabado con un coro de niños cubanos.
En 2001 es nombrado a título póstumo Hijo Predilecto de Andalucía y se publica Que naveguen los sueños, un disco de duetos con diversos artistas que interpretan sus grandes éxitos.

Discografía [editar]
A duras penas (1975)
A la luz de los cantares (1976)
Crónicas granadinas (1978)
De la luna y el sol (1980)
El gallo de Morón (1981)
Si estuvieran abiertas todas las puertas (1983)
Cuaderno de coplas (1985)
A través del olvido (1986)
Quédate con la copla (1987)
Luna de Abril (1988)
Ritmo de vida (1989)
En directo (1990)
Mestizo (1992)
Forma de ser (1994)
Algo especial (1995)
Chiclanera y otros grandes éxitos (1996)
El color de la vida (1996)
Grandes canciones (1997)
Diván del Tamarit (1998)
La copla, memoria sentimental (1999)
De lo perdido y otras coplas (2000)
Que naveguen los sueños (2001)
Una vida de copla (2006)

Bibliografía [editar]
Fernando González Lucini: Y la palabra se hizo música. La canción de autor en España, Ed Fundación Autor, 2006.
Juan José Téllez: Carlos Cano. Una historia musical andaluza, Iberautor Promociones Culturales.2005.
"Carlos Cano. A la Luz de sus Cantares,Ed. Almuzara S.L., 2005.
Fernando González Lucini: Manifiesto Canción del Sur. De la memoria contra el olvido, Junta de Andalucía, 2004.

Enlaces externos [editar]
Página oficial
Biografía en las páginas del diario Ideal de Granada
Homenaje a Carlos Cano
Biografía en audiokat
Carlos Cano canta María la portuguesa.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Cano"
Categorías: Cantantes de Andalucía Cantantes en español Cantantes de coplas Músicos de Granada Nacidos en 1946 Fallecidos en 2000 Granadinos Muertes por complicaciones cardiovasculares Hijo Predilecto de Andalucía Pregoneros del Carnaval de Cádiz

HOMENEJE A CARLOS CANO, QUE TANTO CANTOÓ A GRANADA

Biografía Discos Fotos

Carlos Cano, cantante, nació el 28 de enero de 1946 en Granada, donde falleció el 19 de diciembre del 2000. La vida no le regaló sino lo que sus ganas de vivir le pedían: una ocasión para mostrar su sentido lírico y solidario. Lo mostró en los numerosos discos de los últimos años, pero un 19 de diciembre del 2000 su corazón le traicionó, alla en su Granada natal, ciudad que le vió por primera vez en 1946, quebrandose con la debilidad de la mejor copa de cristal. Carlos Cano pensaba que la fe en la copla mueve montañas. Él que se habia visto renacido en la Nueva York tras su primera operación, comenzo a cantar en la universidad, con voz trémula y memoria familiar republicana en 1969. No en vano, su abuelo había sido fusilado justo al término de nuestra Guerra Civil. Aún así, Carlos no decide dedicarse a la canción hasta tres años después, animado por gente como Lluis Llach y Enrique Morente. Había firmado ya para entonces el "Manifiesto canción del Sur", junto al cantante Antonio Mata y Juan de Loxa, entre otros artífices del grupo Poesía 70. También había dado ya su primer recital a solas en la Casa de las Américas. Pero más importante aún fue que tuviera puesta música a las casidas "De la muchacha dorada" y "De las palomas oscuras", de Lorca. De ahí que la UNESCO reclamase su presencia en el tributo al poeta que organizó en París, en 1972. Por aquel acto, Arias Navarro, desde la Alcaldía de Madrid, le declaró persona non grata. Carlos Cano optó, con 26 años, por ser cantante. Sin embargo, hubo de ganarse antes la vida como mozo de hotel en Suiza, trabajando en la imprenta germana del Der Spiegel, como marinero en el puerto de Rotterdam y con aparejos de albañil en Barcelona. Todo ello después de haberse estrenado como compositor de canciones, con la titulada "Miseria", y una vez educado en las tonadas de juglares americanos como Bob Dylan y compiladores poéticos de la resistencia antifranquista como Paco Ibáñez. De 1976 data su primera grabación: A duras penas, en clara sintonía con el andalucismo militante de la época. De ahí que, un año después, La murga de los currelantes, incluida en el disco "A La Luz De Los Cantares", terminara ...

" ESCUDO DE LA CIUDAD DE GRANADA, SU HISTORIA"

El escudo es: partido y medio cortado, Primero, en campo de plata las figuras de los Reyes Católicos sentados en sus tronos, con corona y manto, en sus colores naturales, el rey Fernando V a la derecha con una espada en la mano diestra y la reina Isabel I con un cetro en la suya, cubiertos por un dosel rojo. El segundo de oro con la Torre de la Vela mazonada de plata, sumada una bandera de España de gules y oro. El tercero de plata una granada al natural, rajada de gules, sostenida, tallada y hojada de dos hojas de sinople. Bordura de doce compones alternándose León y Castilla, los compones del jefe y de la punta con los castillos sumados por dos banderas de gules. El escudo está orlado con una cinta de oro con los títulos de la ciudad: muy noble, muy leal, nombrada, grande, celebérrima y heroica ciudad de Granada, y rematada en su parte inferior por una borla de oro. Se timbra con la corona real.(Descripción realizada por D. David Torres Ibáñez en su trabajo titulado "La Heráldica de la Diputación Provincial de Granada. Estudios, antecedentes y propuestas", Granada, 1994, p. 20)
Escudos de la ciudad de GranadaEl Escudo Oficial actual de la ciudad de Granada y sus Títulos completos, le fueron concedidos por S.M. la Reina Doña Isabel II, en el año de 1.843.El día 26 de mayo de dicho año, el batallón de Asturias que tenía su guarnición en la Ciudad, seguido de la milicia y apoyado por el pueblo granadino, se levantaba por S.M. la Reina contra el Regente General Espartero, proclamando su independencia del Gobierno de Madrid y constituyéndose en Junta Provincial, siendo la segunda ciudad de España que lo hizo.El General Espartero ordenó acabar este levantamiento y envió para ello una división al mando del General Alvarez, que inicio las operaciones de sitio de la Ciudad, la que adoptó las medidas pertinentes para su defensa, levantando la bandera en la Torre de la Vela de la Alhambra, y haciendo tocar repetidamente su campana, negándose la Junta a entregar Granada. El General Alvarez , fue relevado por el Gobierno al comprobar que era incapaz de tomar la Ciudad, por el General D.A. Vanhalem, que estrechó el cerco, ante lo que la milicia y el pueblo se prepararon, con gran valor, para resistir el asalto, tomando para ello posiciones. Ante esto y coincidiendo con el levantamiento de la ciudad de Málaga, el Regente y el Gobierno tuvieron que levantar el sitio y retirarse, triunfando el pronunciamiento. Recibió la Ciudad posteriormente al General Concha, que había desembarcado en Málaga, suministrándole tropas para perseguir a las del Regente Espartero fugitivo.Reconociendo la valerosa actuación de Granada, el día 18 de diciembre de 1.843, S.M. la Reina firmaba el artístico pergamino de concesión, que en su marco de oro se custodia en el Palacio Consistorial de la Ciudad, con el texto:"El esfuerzo con que vosotros , heroicos granadinos, ayudados de la decidida guarnición defendisteis mi Trono y los intereses nacionales, ha llamado mi más alta atención. Fiel intérprete de mis sentimientos el Gobierno de la Nación concedió a esa Ciudad el título de heroica y un nuevo cuartel en su escudo de armas; y para que las generaciones futuras tengan un recuerdo y conozcan en vosotros un ejemplo de lo que vale un pueblo que combate por sus Reyes y sus instituciones. He venido en haceros donación de un CUADRO DE ORO en el que van esculpidas las armas de esa Ciudad con el nuevo Timbre.Mi comisionado D. Jaime Salamanca, que os lo presentará, manifestará al mismo tiempo los sentimientos que me animan hacia vosotros, y lleva las instrucciones convenientes para que este acto se haga con la mayor solemnidad según es mi deseo. A vosotros me dirijo, Comisión de Gobierno, ayuntamiento constitucional, corporaciones, milicias y habitantes todos de la muy noble, muy leal, nombrada, grande, celebérrima y heroica Ciudad de Granada salud y rogad al Cielo me dé acierto en el Trono en que por la gracia de Dios y dé la Constitución me siento.
yo la ReinaEn mi Palacio de Madrid a 18 de Diciembre de 1843." En la orla policromada que adorna este pergamino y en su parte inferior, esta pintado el escudo con el nuevo cuartel, con sus colores.Ambos cuadros, con igual marco de oro, uno con el escudo esculpido en el mismo metal, y el otro con el pergamino de concesión, fueron solemnemente recibidos por la Ciudad, en dos magnificas bandejas de plata que se Conservan en su Palacio Consistorial, una que lleva grabado el escudo de la Casa Real y la inscripción "GRANADA CIUDAD HEROICA MAYO Y JUNIO DE 1843" , la otra con el nuevo escudo de la ciudad y la inscripción "EL AYUNTAMIENTO Y PUEBLO DE GRANADA RECIVE CON GRATITUD EL GALARDON DE SU REINA EN 1843" .El escudo oficial actual de la ciudad de Granada, está cubierto por la Corona Real, orlado con una cinta rematada en su parte inferior por una borla de oro, en la que van grabadas en igual metal los Títulos de la ciudad, y su interior se divide en tres cuarteles, el que ocupa su mitad superior con los Reyes Católicos sentados en sus tronos, con corona y manto, en sus colores naturales, el Rey Fernando V a la derecha, con una espada en la mano diestra y la Reina Isabe1 I con un cetro en la suya, ambos sobre campo de plata y cubiertos por un dosel rojo. La parte inferior se divide en dos cuarteles, el de la izquierda con la Torre de la Vela en plata, tremolándose en su parte superior la bandera de España, roja y amarilla, sobre fondo de oro.En el cuartel inferior izquierdo, hay una granada abierta en sus Colores naturales, sobre fondo de plata. Todo queda rodeado con dos castillos en el centro de su parte superior e inferior de la orla, en plata, con dos banderas de España rojas y amarillas en lo alto de cada una y en diagonal, sobre fondo de oro; alternándose a sus lados con un total de seis leones en sus colores naturales y vueltos hacia el interior, con cuatro torres de oro sobre fondo rojo.
Antiguos escudos de la ciudad de GranadaEl escudo antiguo de la Ciudad de Granada, del que se dice, aunque no consta documentalmente la fecha exacta , que ya se utilizaba en 1493 , al año siguiente de la Conquista de la Ciudad, es el que existe realizado en bordado de imaginería, en el Museo Histórico Municipal de Granada. La tradición popular lo supone bordado por S.M. la Reina Isabel la Católica, a la que se atribuye ser aficionada a este arte en sus ocios y como entretenimiento. El único dato que al mismo se atribuye documentalmente, es que "fue restaurado en 1697 por Pedro Guillén, que con otros bordadores, sostenían la fama de los notabilísimos del siglo XVI" (Gómez Moreno, Manuel, "Apuntes que pueden servir de historia del bordado de imaginería en Granada") . Lo cubre una Corona sin diademas, y está orlado de hojas renacentistas, bordado en plata y sus cuarte1es en seda y pintados, en la parte superior figuran los Reyes Cató1icos sentados en sillones, en colores naturales, bajo dosel de oro con flecos dé plata, Don Fernando V de Aragón, con corona, manto rojo con cuello de armiño y cetro en su mano derecha, viste a la usanza del siglo XVI, y de su cuello pende el toisón de oro. Doña Isabel I de Castilla, con corona, manto blanco y cetro en su mano izquierda; bajo ellos, ocupando la parte inferior, una granada en oro abierta sobre fondo de plata. Orlado de cuatro torres de oro sobre fondo de plata, las situadas en el centro de la parte superior y de la inferior, con dos banderas inclinadas en diagonal ondeando en sus partes superiores, y entre ellas, cuatro leones rampantes, al natural, sobre fondo natural, cielo azul y tierra, los dos superiores vueltos hacia el interior y los dos inferiores hacia el interior. Torres y leones se inscriben en óvalos.Este escudo es similar al que figura, rodado, en los antiguos documentos del Concejo de la Ciudad de Granada, y en construcciones antiguas: Lonja de la Capilla Real, Antiguo Palacio Consistorial (Madraza), etc.El más antiguo de los escudos del Reino y Ciudad de Granada, nazarí, en campo rojo, está cruzado desde su parte superior derecha a la inferior izquierda por una banda de oro, sostenida en sus extremos en sus fauces abiertas por dos dragones naturales, portando también en oro la inscripción, en caracteres islámicos, "solo Dios es vencedor" . Corresponde al Rey Alhamar, fundador de la dinastía nazarí.

LA LEYENDA DE BOABDIL

Cuenta la leyenda que cuando " BOABDIL" entregó las llaves de la ciudad de Granada. a " DON GUTIÉRRAZ DE CAÍDENS " en represetanción de los " REYES CATOLICÓS " , EN 1492 aquél rompió a llorar desconsoladamente. Su madre , únicamente pudo responderle " NO LLOERES COMO MUJER, LO QUE NO HAS SABIDO DEFENDER COMO HOMBRE", no sabremos nuncá si efectivamente fueron pronunciadas estás plabras, que han quedadó para la posteridad, y han inspirado diversas expresionés artisticas, pero es inamegable que son un conmovedor colofón lietrario, a la presecia islamico en la Peninsula Iberia, que se prolongo durante ocho siglos, en algunos enclaves y que dejó huellas culturales, incleibles en la historia de España y Portugal.
El " EL SULTAM ABU ABD ALLAH," y como " MUHHAMAD XII" en la lista de " REYES NAZARIES" ,Fué el ultimo dirigente musulmán, que gobernó un estado de la peninsula Iberica.
Nació aproximadamente en 1452 en la fotaleza de la " alhambra". Pertenecia a la dinastia Nazarit que se habia hecho con el " REINO DE GRANADA" en 1238, una vez desaparecida la influencia alhade en la última estapa de los "REINOS DE TARIFA".

PASEANDO POR GRANADA

jueves, 19 de marzo de 2009

LA HISTORIA DE EL BARRIO MÁS FAMOSO DE GRANADA " EL ALBAICIN"

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